Вертикальный сайдинг

Дата публикации: 21.01.2019

До недавнего времени горизонтальные панели для внешней отделки практически полностью занимали рынок. Сейчас же производители сайдинга «Деке» и другие начали предлагать альтернативу в виде вертикального профиля, обладающего рядом функциональных и конструктивных особенностей.

Важные отличия

Сайдинговые панели различных типов обладают рядом существенных отличий, влияющих на сложность монтажа и внешний вид итоговой отделки:

  • Различная геометрия и конфигурация. Вертикальные конструкции нельзя устанавливать в горизонтальном положении, так как это может спровоцировать сбор воды под сайдингом.
  • Вертикальный тип не оснащён перфорацией, предназначенной для стока конденсата. Это связано с тем, что влага не задерживается и самостоятельно скатывается по поверхности. Конструкция горизонтальных панелей предполагает наличие такой перфорации.
  • Горизонтальные панели имеют выступы, которые способствуют скоплению грязи и пыли.
  • Использование сайдинга, расположенного перпендикулярно земле, создаёт эффект визуального «вытягивания» здания, что используется в дизайнерских целях.
  • Имеется ряд различий в технологии монтажа стоек каркаса и фиксации отдельных деталей. Так как вертикальные панели можно крепить от угла или от центра, то их установка требует более тщательных расчётов.

Ключевое отличие кроется именно в конструкции: вертикальный тип не оборудован стоками для конденсата, однако при этом требует использования накладок на верхнюю часть профиля, защищающих от затекания воды.

В инструкции по установке сайдинга, идущего снизу вверх, имеется существенное отличие от традиционной схемы установки горизонтальных панелей. Кроется оно в технологии монтажа обрешётки: её набивают горизонтально, а не вертикально. В остальном процедуры установки различных типов сайдинговых панелей практически идентичны.

Различные типы сайдинга «Альта-Профиль» и иных компаний можно монтировать совместно. Для стыков между двумя видами панелей используют специальную окантовку, скрывающую переходы.

Вертикальный сайдинг: отличия, характеристики, наш опыт

Вертикальный сайдинг в Ленобласти не так распространен, как стандартный горизонтальный.

Но это интересный материал, и мы решли, что будет полезно рассказать о нем поподробнее.

В чем отличия вертикального сайдинга от обычного горизонтального

Дома, обшитые вертикальным сайдингом, различаются внешне, и эти отличия очевидны.

Но есть ряд других отличий, которые не так заметны. О них мы и поговорим.

Крепление вертикального сайдинга

Как следует из названия, панели вертикального сайдинга крепятся на фасаде вашего дома вертикально, а не горизонтально.

Соответственно, вертикальный сайдинг требует другой обрешетки для крепления.

В случае обычного сайдинга обрешетка крепится вертикально, а сайдинг горизонтально.

Если дом обшивается вертикальным сайдингом, то все меняется: горизонтальная обрешетка и вертикально расположенные панели сайдинга.

Фото с нашего объекта в Новой Ропше (нажмите сюда, чтобы посмотреть весь альбом)

Характеристики вертикального сайдинга

Обычно длина панелей вертикального сайдинга составляет 3-3,05 м, а ширина — всего 180 мм.

Площадь панели вертикального сайдинга — 0,54 — 0,55 кв.м.

Как вы видите, размер панелей меньше, чем у горизонтального сайдинга, и это надо учитывать при расчете бюджета на обшивку дома сайдингом.

Все остальное — то же самое: материал, толщина панели, покрытие.

Вертикальный сайдинг: цвета

В силу того, что обшивка вертикальным сайдингом в Ленобласти никак не наберет популярность, производителям невыгодно выпускать этот сайдинг в большом ассортименте цветов.

Зачем делать сайдинг, который будет лежать на складе и не продаваться?

Поэтому выбор расцветок винилового вертикального сайдинга достаточно ограничен.

У фирмы Дёке вертикальный сайдинг выпускается в четырех цветах: банан, киви, пломбир и сливки.

Фирма Текос выпускает акриловую вагонку, которую можно монтировать как горизонтально, так и вертикально. Она доступна в двух цветах.

Подробнее об акриловой вагонке и сайдинге Текос: нажмите сюда (откроется в новом окне).

У «Альта Профиль» виниловый вертикальный сайдинг есть в трех цветах, а акриловый — в десяти.

В чем плюсы вертикального сайдинга

Оригинальный внешний вид и непохожесть

Во-первых, дом, обшитый вертикальным сайдингом, выглядит оригинально. На большинстве домов, обшитых сайдингом в Ленобласти, стоит стандартный «корабельный брус» или «блокхаус», а они горизонтальные.

Поэтому многим заказчикам не нравится, что при обшивке сайдингом дом теряет свою индивидуальность и становится похожим на дома соседей.

Вертикальный сайдинг в этом плане поможет выделить ваш дом и сделать его непохожим.

Вертикальная полоса «стройнит»

Во-вторых, если ваш дом приземистый и широкий, то обшивка вертикальным сайдингом визуально «вытянет» его вверх.

Это как вертикальная полоса на одежде, которая стройнит.

Кстати, об этом стоит помнить, если вы соберетесь обшивать вертикальным сайдингом узкий высокий дом: он станет казаться еще уже и еще выше.

Интересная комбинация

В-третьих, вертикальный сайдинг можно комбинировать с горизонтальным, получая интересный дизайн вашего дома.

Только имейте в виду: сайдинг надо покупать у одного и того же производителя и лучше одного цвета.

Как купить вертикальный сайдинг в Петербурге недорого

У СТК Эталон заключены дилерские договоры со всеми большими дилерами сайдинга в Петербурге.

Поэтому сайдинг, купленный через нас, будет вам стоить дешевле, чем если вы будете его покупать сами.

При заказе монтажа сайдинга в СТК Эталон вы сможете ощутимо сэкономить на материале.

На этом все.

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ».

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

Поделиться: Предыдущая статья Сайдинг Сноуберд (Snowbird): наши отзывы, как сэкономить при покупке Следующая статья 2017-06 — Обшивка дома сайдингом (фото) в пос. Новая Ропша

Технические характеристики

Вертикальный сайдинг изготавливается из пластика, металла или фиброцемента. Чаще всего используются панели из винила и акрила, которые состоят из двух слоев. Внутренний слой обеспечивает прочность, а внутренний содержит модификаторы и стабилизаторы, а также красители. Именно это обеспечивает внешний вид изделия.

У акрилового сайдинга глянцевая поверхность и более насыщенный цвет. Размеры таких изделий: длина – 3100 мм, ширина – 200 мм, толщина – 1,1 или 1,2 мм.

Для создания панелей из металла применяется оцинкованная сталь и алюминий. Есть еще сайдинг из цинка. Замеры панели: толщина – 0,5 мм, ширина – 120-550 мм, длина – 2-6 м. Внешняя сторона сайдинга обычно окрашивается в цвета и фактуру различных пород деревьев.

Реже всего используется фиброцементный сайдинг, причиной тому:

  • большой вес;
  • сложности при монтаже;
  • необходимость использования специальных инструментов;
  • высокая стоимость;
  • небольшой выбор цветов.

Также данный вид сайдинга не устойчив к воздействию УФ-лучей и теряет свои свойства без использования защитного покрытия.

Виды вертикального сайдинга

Существует несколько видов данного варианта отделки, каждый из которых имеет свои особенности. Различие состоит из материала, используемого для создания сайдинга.

Виниловый

Панели изготавливаются из ПВХ. Благодаря этому они имеют небольшой вес, повышенную гибкость и дает возможность воплотить дизайнерские задумки в жизнь. В продаже материал представлен в большом многообразии цветовых решений.

Преимущества:

  • экологичность;
  • может использоваться при температуре -50 до +50 градусов;
  • устойчив к воздействию кислот;
  • стойкость к механическим повреждениям;
  • некоторые разновидности не горят.

Важно! Небольшой вес виниловых панелей не дает сильную нагрузку на фундамент, поэтому не требуется его укрепление.

Пластиковый

Этот вид сайдинга по-другому называется акриловым. По характеристикам он значительно превосходит ПВХ.

Преимущества пластиковых панелей:

  • не теряет свойства под воздействием УФ-лучей;
  • долговечность, более 50 лет;
  • высокая морозостойкость.

Среди недостатков можно выделить высокую стоимость.

Металлический

Для его изготовления используются алюминиевые или оцинкованные листы. Металлосайдинг характеризуется повышенной прочностью, легкостью и долговечностью (до 50 лет). Благодаря специальному покрытию, материал устойчив к коррозии.

В большинстве случае его используют для облицовки многоэтажных построек с повышенной нагрузкой.

Важно! Внешняя сторона панелей покрыта специальным лаком, которые необходимо обновлять каждые 4-5 лет.

Металлический сайдинг намного прочнее своих аналогов, поэтому его часто используют для облицовки цоколя и нижней части фасада.

Керамический

В его состав входит глина и модифицированные добавки. Материал отличается повышенной прочностью и экологичностью, а также небольшим весом и невысокой стоимостью. Керамические панели имеют вид натуральной древесины, поэтому здания смотрятся привлекательно и благородно.

Цементный

Это самый хрупкий из всех видов сайдинга, который может разбиться под несильным ударом. Для увеличения прочности в состав материала добавляют целлюлозные волокна.

Важно! Сайдинг отличается повышенной пожаробезопасностью и долговечностью.

Лицевая сторона изделия имитирует кирпичную кладку или дерево, благодаря чему получаются привлекательные и изысканные фасады домов.

Деревянный

Его основу составляет древесина, часть оцилиндрованного бревна или склеенные древесные волокна. Именно поэтому стоимость сайдинга намного выше аналогов.

Несмотря на привлекательный внешний вид, такой материал требует постоянного ухода – обработка составами, препятствующие возгоранию и разбуханию под воздействием влаги, а также защиту от вредителей.

Важно! Несмотря на должный уход, такой сайдинг недолговечный.

Как сделать выбор

Начинать свой выбор следует с изучения сертификатов качества и соответствия изделия стандартам. Внимание следует уделить и:

  1. Наличие противоураганного замка – благодаря этому облицовка не будет шуметь под воздействием сильного ветра. Также это обеспечит надежность крепления панелей, которые не сорвет при шквалистых порывах.
  2. Отсутствие «мокрых пятен» — такое эффект со временем приведет к образованию облезлых, пятнистых участок, которые будут портить внешний вид панелей.
  3. Толщина панелей должна быть в границах нормы (от 1 мм). Слишком малая может привести к разрушению под несильными механическими повреждениями, а также от зимних морозов.
  4. Наличие компьютерной маркировки – это означает, что сайдинг выпущен на предприятии.

Следует обратить внимание и на качество покраски панелей. Она должна быть однородной и качественной. Это обеспечит долговечное сохранение оттенка.

Пошаговая инструкция по монтажу

Обеспечить долговечность постройки, можно только соблюдая правила ее возведения. Перед тем, как проводить облицовку сайдингом, поверхность нужно подготовить, установить каркас, а только потом приступать к отделочным работам.

Все выступающие элементы со стен необходимо удалить. Также их нужно почистить от пыли, грязи и прочего. Не стоит забывать и о заделывании дыр, трещин и других отверстий, через которые в стену будет попадать влага и холодный воздух. Делать это следует при помощи монтажной пены или иных строительных смесей.

После этого устанавливается гидро- и ветроиозляция, а также другие необходимые материалы.

Обрешетка

Это горизонтальные планки, на которые будет крепиться вертикальный сайдинг. Обрешетка поможет сделать поверхность стены ровнее, а также обеспечит вентиляцию между отделочными панелями и стеной.

Важно! В качестве обрешетки используются металлические и деревянные элементы.

Установка обрешетки выполняется с шагом 0,2 – 0,4 метра друг от друга. Расстояние зависит от веса сайдинговых панелей, а также частоты и силе ветра в данном районе. Чтобы обеспечить ровность обрешетки, используется натянутый между планками шнур.

Важно! Используемое дерево должно быть тщательно высушенным и обработано антисептиком.

Монтаж конструкции осуществляется при помощи шурупов, дюбелей или гвоздей.

После этого крепится утеплитель между стеной дома и обрешеткой. Для этого используется стекловата или каменная вата.

Установка комплектующих и направляющих

Оформление проемов для окон и дверей – важный шаг при монтаже сайдинга. Это необходимо делать заранее, чтобы потом не отрываться от работы. Установка производится по аналогии с горизонтальными панелями. Различие состоит лишь в установке стартовых полос и завршающих профилей.

Монтаж доборов начинается с установки угловых профилей и стартовых полос, иногда вместо них используется виниловая доска. Последняя обеспечивает лучшее отделение цоколя от обшивки дома, и создает границу между уровнями.

Для видов сайдинга могут применяться собственные комплектующие, которые могут немного различаться по способу установки. Поэтому, перед началом работ следует ознакомиться с инструкцией.

Монтаж панелей

Для установки панелей применяется два метода:

  1. От угла – это самые верное и простое решение, но его можно использовать, если все панели точно укладываются в размер фасада.
  2. От центра – применяется, когда необходимо подрезать детали.

Итак, монтаж панелей осуществляется следующим образом:

  1. На каркас устанавливается угловая планка.
  2. По периметру окон крепится профиль для панелей и наличников. Чтобы образовался плавный переход, каждый элемент подрезают под углом 45 градусов.
  3. Внизу и по бокам крепится окантовочный профиль.
  4. При монтаже от центра, предварительно крепится стартовый профиль, а от него, по обе стороны, размещаются остальные элементы.
  5. Если работа начинается от угла, то первый элемент крепится вверх и вниз, затем заводится под уголок. С помощью уровня проверяется ровность установки, а после фиксируется к каркасу.
  6. Второй элемент необходимо крепить с небольшим смещением, заходя немного на первую планку. Затем его фиксируют, и подобным образом крепятся остальные панели.
  7. Отделка вокруг окон начинается с разметки и подрезания панелей.

Важно! Монтаж сайдинга из пластика производится с зазором в 5 мм.

При установке панелей необходимо соблюдать правила:

  • используемый крепеж должен иметь длину не более 3,5 – 4 см, а диаметр головки – от 8 мм и более. Для шурупов необходима антикоррозийная обработка;
  • после установки первых деталей, обязательно проверить их ровность с помощью строительного уровня. Последующий контроль осуществлять через каждый 3-4 фрагмента;
  • панели должны плотно входить в профиль и угловой сегмент;
  • элементы должны быть ровными и не обвисать, иначе установка проведена с ошибками;
  • в местах стыковки панелей можно прокладывать уплотнитель, который защитит от попадания влаги.

Если все сделать правильно, то получится красивая, качественная и долговечная отделка.

Вертикальный сайдинг появился не очень давно, но уже активно используется в облицовке зданий. Его отличие от горизонтального состоит во внешнем виде, качестве и особенностях монтажа. При правильном подборе, соблюдении технологий облицовки обеспечивается долговечность и надежность постройки.

Отзывы

При строительстве дома решил попробовать установить вертикальный сайдинг. Вначале сомневался, прочитал много отзывов и изучил технологию монтажа. Хочу сказать, не пожалел о своем выборе, процесс установки прошел быстро, никаких специальных инструментов не потребовалось. Для отделки я выбрал пластиковый сайдинг, он недорогой, но достаточно качественный.

Вадим, г.Москва

Решили с мужем выполнить облицовку каркасного дома сайдингом из акрила. Хоть работу делали не сами, но процесс прошел быстро и легко. Мы строили дом для круглогодичного проживания, поэтому все шаги по утеплению, ветроизоляции и прочего были выполнены. Благодаря вертикальному расположению, дом стал казаться выше, несмотря на то, что мы строили одноэтажный.

Светлана, г.Нижний Новгород

Как увидел в интернете вертикальный сайдинг, решил, что именно его буду использовать для облицовки своего дома. Так как строительство – удовольствие недешевое, решил сэкономить, и выбрал ПВХ-панели. Они быстро устанавливаются, непривередливы, да и качественные характеристики на высшем уровне. Ни на минуту не пожалел о своем выборе, весь монтаж провел сам, и здесь тоже удалось сэкономить.

Олег, г.Москва

  • Каталог товаров
    • Сайдинг
      • Виниловый сайдинг
      • Сайдинг корабельный брус
      • Сайдинг под бревно
      • Сайдинг под камень
      • Сайдинг вертикальный
      • Сайдинг двойная ёлочка
      • Софиты для подшивки кровли
      • Перфорированные софиты
      • Софиты Гранд Лайн
      • Фиброцементный сайдинг
      • Сайдинг Альта Профиль
      • Сайдинг Доломит
      • Cайдинг Docke
      • Вспененный сайдинг
    • Фасадные панели и цокольный сайдинг
      • Термопанели
      • Техоснастка цокольный сайдинг
      • Фасадные панели fineber
      • Фасадные панели GrandLine
      • Фасадные панели Доломит
      • Фасадные панели под камень
      • Цокольный сайдинг под щепу
      • Цокольный сайдинг под гранит
      • Фасадные панели под кирпич
      • Скалистый камень
      • Цокольный сайдинг под дерево
      • Система обрамления окон
      • Система обрамления углов
      • Аксессуары для фасадных панелей
    • Водостоки
      • Водостоки Docke
      • Водосточные системы Galeco
      • Пластиковые водостоки для крыши
      • Элементы водосточных систем
      • Металлические водостоки
      • Водосточные системы Galeco Stal 2
    • Кровля
      • Гибкая черепица (мягкая кровля)
      • Гибкая черепица Roofshield
      • Мягкая кровля Docke
      • Металлочерепица
      • Битумный шифер
      • Доборные элементы для кровли
      • Элементы мягкой кровли
    • Террасная доска из ДПК
      • Доска террасная полимерная
      • Коричневая террасная доска
      • Серая террасная доска
      • Террасная доска для балкона
      • Террасная доска для бассейна
      • Террасная доска для беседок
      • Террасная доска для дачи
      • Террасная доска для улицы
      • Террасная доска цвета Терракот
      • Террасная доска Шоколад
      • Черная террасная доска
      • Террасная доска ДПК DIMDECK
      • Террасная доска Savewood
      • Террасная доска DerevoPlast
    • Вспомогательные элементы
      • Обрешетка
      • Отливы
      • Утепление
      • Гидро и пароизоляция
      • Крепеж
    • Распродажи
      • Кровля
      • Сайдинг
      • Террасная доска
      • Террасная доска из ДПК
      • Фасадные панели и цокольный сайдинг
    • Производители
      • American Siding
      • Cedral
      • DerevoPlast
      • DIMDECK
      • Docke
      • Eucatex
      • FineBer
      • Galeco
      • GrandLine
      • Isoroc
      • Knauf
      • Mitten
      • Nailite
      • NordSide
      • Rockwool
      • Roof Pro
      • RoofShield
      • Royal Stone
      • SaveWood
      • T-SIDING
      • Tecos
      • URSA
      • Vilo
      • Vinylon
      • VIVALDI
      • VOX
      • Айдахо
      • Альта-Профиль
      • Век
      • Дачный
      • Доломит
      • ИЗОСПАН
      • ПЕНОПЛЭКС
      • Технониколь
      • Ю-пласт
  • О компании
  • Услуги
  • Доставка
  • Оплата
  • Гарантии
  • Готовые решения
  • Полезно
  • Фотогалерея
  • Акции
  • Контакты
  • Вход / Регистрация
  • . . .

Наиболее распространённым видом вертикальной наружной обшивки в Норвегии является обшивка досками прямоугольного сечения. Также достаточно распространена обшивка строганными досками с профилированными нащельниками «empirelekt» и обшивка с открытыми зазорами (амбарная) – «låvekledning». Помимо них в продаже имеются доски вертикальной наружной обшивки с соединением гребень-паз – «sveitserkledning», а также нащельники «barokkledning» (рис. 9.38).

Для вертикальной наружной обшивки используют строганные доски толщиной минимум 19 мм и шириной в пределах 123–173 мм. Строганная сторона должна быть обращена наружу (рис. 9.41).

Рис. 9.41 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения

Нащельники могут отличаться от остальных досок обшивки — быть толще или иметь фрезеровку. Важно помнить, что чем шире доска — тем она более подвержена деформации или возникновению трещин, поэтому при ширине нащельника 173 мм, минимальная толщина составит 22 мм. При этом под каждый нащельник в месте крепления к рейке нужно будет подкладывать небольшую дощечку, но так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор (рис. 9.53).

Доски наружной обшивки, располагающиеся под нащельником, прибиваются только к каждому второму бруску обрешётки (они будут удерживаться еще и нащельником) так, чтобы шляпки гвоздей перекрывались нащельником. Оптимальная ширина нахлёста при этом — 25 мм, расстояние от края доски до гвоздя — 10–12 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски.

Нащельники крепятся двумя гвоздями или шурупами к каждому бруску обрешётки (табл. 9.12). Крепёж не должен проходить сквозь нижележащие доски вертикальной наружной обшивки. Расстояние от края доски до гвоздя обычно 25–30 мм в зависимости от величины нахлёста.

Со временем доски наружной обшивки могут подвергнуться деформации, поэтому необходимо чтобы они монтировались ядровой древесиной наружу. Это даст возможность получить наиболее плотную и долговечную деревянную наружную обшивку (рис. 9.40). Но зачастую лишь в половине из поставляемых досок наружной обшивки ядровая древесина находится на лицевой стороне. Поэтому нужно отсортировать доски так, чтобы нащельники в любом случае монтировались ядровой древесиной наружу, а доски вертикальной наружной обшивки под ними могут быть обращены ядровой древесиной внутрь.

Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения с нащельниками из рейки

Для данного вида наружной обшивки (рис. 9.42) используются строганные доски шириной 98–198 мм и нащельники из рейки шириной: 48, 61 и 73 мм. При стандартной толщине досок, располагающихся под нащельником 19 и 22 мм, нащельники из рейки устанавливают толще: минимум 22 и 28 мм соответственно. Расстояние между досками, располагающимися под нащельниками, должно быть минимум 10 мм, чтобы дать доскам возможность свободно расширяться при наборе влаги.

Рис. 9.42 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения с нащельниками из рейки

Доски наружной обшивки, располагающиеся под нащельником будут дополнительно прижаты им, поэтому они прибиваются только к каждому второму бруску обрешётки так, чтобы шляпки гвоздей перекрывались нащельником. Оптимальная ширина нахлёста при этом — 25 мм, расстояние от края доски до гвоздя — 10–12 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски.

Нащельники из рейки шириной 48–61 мм крепятся к каждому бруску обрешётки только одним гвоздём. Нащельники из рейки шириной 73 мм должны крепиться к каждому бруску обрешётки двумя гвоздями (табл. 9.12). В этом случае расстояние между досками, располагающимися под нащельниками, нужно увеличить до 25 мм.

Возможен и обратный вариант наружной обшивки, в котором используются широкие нащельники и узкие рейки под ними. Минимальное расстояние между нащельниками в этом случае должно быть минимум 15 мм для удобства покрасочных работ. Ширина реек, располагающихся под нащельниками должна быть минимум 61 мм для того чтобы обеспечить минимальный нахлёст 20 мм (рекомендуемый — 25 мм).

Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок с открытыми зазорами

Данный вид наружной обшивки называется амбарной обшивкой. В Норвегии так обшивали фасады амбаров обшивка которых защищала каркас стены от дождя, но при этом более эффективно обеспечивала циркуляцию воздуха в вентиляционный зазоре.

Обычно для данного типа обшивки используют строганные доски обшивки прямоугольного сечения (рис. 9.43), но некоторые лесопилки производят также фальцованные доски обшивки с открытым зазором ~5 мм между досками.

Рис. 9.43 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок с открытыми зазорами

Зазор между досками амбарной обшивки должен быть 4–8 мм. Небольшие зазоры обеспечивают долговечность фасада. Широкие зазоры увеличивают подверженность осадкам самих досок обшивки, обрешётки и ветрозащиты под ней, а также увеличивают пагубное влияние ультрафиолетовых лучей на ветрозащитный материал.

Минимальный зазор между досками шириной 148 мм должен быть 4 мм. Доски наружной обшивки нужно прибивать к каждому бруску обрешётки. Расстояние от края доски до гвоздя делают примерно равным 25 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски (табл. 9.12).

Монтаж горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку

Для всех ранее описанных типов вертикальной обшивки требуется горизонтальная обрешётка. Расстояние между брусками обрешётки должно быть 600–900 мм.

Самый лучший и самый простой способ монтажа горизонтальной обрешётки показан на рисунке 9.44. Такая обрешётка называется самонесущей. В этом случае на прижимную рейку* (минимум 11×36 мм) горизонтально набиваются бруски 36×48.

*Прижимная рейка нужна для лучшей фиксации ветрозащиты стены и дополнительной защиты стыков, а также для более эффективной циркуляции воздуха в вентиляционный зазоре и дренажа.

Рис. 9.44 Монтаж самонесущей горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку

Бруски горизонтальной самонесущей обрешётки в каждом месте пересечения со стойками каркаса стены нужно крепить к стойкам на 1 шуруп диаметром 6 мм, чтобы противостоять отсосу ветра, воздействующему на поверхность обшивки стены, и выдерживать нагрузку от собственного веса элементов наружной обшивки стены.

Используются шурупы для наружного использования, минимальная рабочая длина которых должна быть равной 6d. Это значит, что они будут заходить в стойки каркаса минимум на 36 мм.

Обратите внимание!
При использовании самонесущей горизонтальной обрешётки нужно убедиться, что длина шурупов или гвоздей для крепления досок обшивки не позволит пробить ветрозащиту стены.
Например, для крепления досок вертикальной обшивки толщиной 19 мм к горизонтальной обрешётке толщиной 36 мм нужно использовать гвозди или шурупы не длиннее 55 мм (19+36).
Для нащельников в данном случае понадобятся гвозди или шурупы не длиннее 74 мм (19+19+36).

На рисунке 9.45 представлен вариант крепления горизонтальной обрешётки к брускам, расположенным в слое дополнительного утепления каркаса стены. В данном случае стыки ветрозащиты расположены горизонтально и плотно зажимаются между брусками. Толщина горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку должна быть 19–23 мм, а ширина — 48 мм.

Рис. 9.45 Крепление горизонтальной обрешётки к брускам, расположенным в слое дополнительного утепления каркаса стены

Вертикальная наружная обшивка углов и проёмов

Внешние и внутренние углы наружной обшивки делаются из двух нащельников или из двух досок вертикальной обшивки, располагающихся под нащельниками (рис. 9.46). В обоих случаях одна из угловых досок должна подрезаться по ширине так, чтобы стороны угла были одинаковыми. Угловые доски по всей длине крепятся между собой на гвозди горячей оцинковки 2,5×65 мм с шагом 300 мм, можно заменить гвозди шурупами.

Рис. 9.46 Вертикальная наружная обшивка углов

У оконных и дверных проёмов доски вертикальной наружной обшивки могут выступать в роли наличников, наличники также могут монтироваться и отдельно (рис. 9.47).

Рис. 9.47 Вертикальная наружная обшивка оконного проёма.

Распределение досок вертикальной наружной обшивки

Доски вертикальной наружной обшивки нужно распределять равномерно, зоны распределения ограничиваются углами, дверными и оконными проёмами (рис. 9.47). Небольшие различия в шаге досок компенсируются изменением величины нахлёста или строганием их по ширине. Особенно нужно обратить внимание на то, чтобы расстояние до нащельников с каждой стороны проёма было одинаковым.

Распределение досок вертикальной наружной обшивки начинается с установки досок, располагающихся под нащельниками, с обеих сторон проёмов, а также у углов. Эти доски образуют различные по ширине зоны распределения (рис. 9.48).

Рис. 9.48 Зоны распределения досок вертикальной наружной обшивки

Пример распределения досок вертикальной наружной обшивки

В этом примере показывается распределение досок вертикальной наружной обшивки под окном шириной 1190 мм. Боковые наличники образуются нащельниками. Сечение нащельников — 19×148 мм, сечение досок, располагающихся под ними — 19×123 мм.

Пример распределения досок вертикальной наружной обшивки

Решение:
1. Вначале измеряем ширину зоны распределения — 1529 мм.
2. Вычисляем идеальный шаг досок вертикальной наружной обшивки. Величина нахлёста должна быть в пределах 20–30 мм. При ширине нахлёста 25 мм, идеальный шаг будет равен 221 мм.

Вычисляем идеальный шаг досок вертикальной наружной обшивки

M1 = b1 + b2 — 2×25 = 148 + 123 — 2×25 = 221 мм

3. Делим ширину зоны распределения на величину идеального шага: 1529 : 221 = 6,92. Округляем это число до 7, чтобы в дальнейшем получить реальный шаг распределения досок вертикальной наружной обшивки. Округление в большую сторону означает увеличение ширины нахлёста.

4. Чтобы найти реальный шаг M распределения досок вертикальной наружной обшивки, нужно разделить ширину зоны распределения на 7:

M = 1529 : 7 = 218 мм. Реальная ширина нахлёста будет равна: (148 + 123 — 218) : 2 = 26,5 мм.

Монтаж досок вертикальной наружной обшивки, располагающихся под нащельниками, производится в соответствии с вычисленным реальным шагом. Перед монтажом на досках маркируется величина нахлёста.

Стыковка досок вертикальной наружной обшивки

Стыки досок вертикальной наружной обшивки могут привести к короблению досок, повреждениям, вызванными гниением, и к вздутию фасадной краски.
Это происходит из-за того, что торцы досок больше всего всасывают влагу.
Поэтому стыков досок вертикальной наружной обшивки должно быть как можно меньше, и желательно чтобы они не находились в нижней части стены, так как там они больше подвержены негативному воздействию влаги. Желательно обшивать высокие стены сращенными досками наружной обшивки, это позволит избежать стыков.
Если стыков не избежать — лучше стыковать только доски обшивки, располагающиеся под нащельниками.
Стыки должны быть в разбежку и равномерно распределены, тоже касается и сращённых в заводских условиях досок если они не покрашены укрывной краской.
Как минимум 2 доски, а желательно 3, должны размещаться между стыкованными досками — чаще располагать стыки нельзя.

Обе части стыкованной доски должны быть закреплены как минимум к трём брускам обрешётки. По обе стороны стыка доски обшивки должны крепиться к брускам, как показано на рисунке 9.51. Для уменьшения коробления и стабилизации стыка — под него прибивают небольшую дощечку, так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор.
Концы стыкованных досок должны торцеваться под углом 15–20° и крепиться к брускам обрешётки на 2 гвоздя на расстоянии примерно 100 мм от торца.
Также важно чтобы ядровая древесина обеих стыкуемых досок была обращена в одну и ту же сторону, желательно наружу.

Рис. 9.51 Стыковка досок вертикальной наружной обшивки

Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены

Доски вертикальной наружной обшивки во избежание растрескивания должны крепиться к брускам обрешётки на расстоянии примерно 100 мм от торца. Нижние концы досок вертикальной наружной обшивки нужно торцевать под углом 15–20° образуя капельник, тогда капли воды будут обрываться с доски, не впитываясь в древесину торца. Для защиты торцов досок от снегового увлажнения и увлажнения от дождевых брызг нужно обеспечить зазор минимум 300 мм между обшивкой и грунтом (рис. 9.52).

Рис. 9.52 Минимальный зазор между деревянной обшивкой и грунтом, расстояние от торца досок до гвоздей

Вдоль основания стены между досками вертикальной наружной обшивки норвежцы монтируют небольшие дощечки, не перекрывающие вентиляционный зазор. Они препятствуют короблению нащельников и служат защитой от мышей. В качестве альтернативы, для защиты от мышей также используют специальные металлические ленты (рис. 9.53).

Рис. 9.53 Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены

Вариантов монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены может быть очень много, на рисунке 9.54 можно посмотреть ещё 2 примера.

Рис. 9.54 Альтернативные примеры монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены

Разметка вырезов под отливы в досках наружной обшивки

В вертикальной, и в горизонтальной наружной обшивке часто нужно делать вырезы для монтажа оконных отливов.
Зазор между доской и отливом должен быть достаточным для того, чтобы вода не задерживалась здесь за счет сил поверхностного натяжения и не смачивала доску,
но из эстетических соображений, этот зазор не должен быть слишком большим.

Оптимален зазор в пределах 4–8 мм. Делать разметку выреза удобно норвежским плотницким карандашом.
Если положить его плашмя, то грифель окажется на высоте примерно 4 мм, а если — на ребро, примерно 8 мм (рис. 9.55).

Рис. 9.55 Разметка вырезов под отливы в досках наружной обшивки

Горизонтальная наружная обшивка

Существует много типов деревянной горизонтальной наружной обшивки. Доски могут быть прямоугольного сечения, одно– или двусторонней фрезеровки или иметь соединение гребень–паз.

Лицевая сторона досок может быть пиленой или строганной (рис. 9.38).

Горизонтальная обшивка из досок прямоугольного сечения

Обшивка хорошо приспособлена к погодным воздействиям так как вентилирование происходит в вертикальном и горизонтальном направлениях. Доски обшивки имеют минимальную площадь соприкосновения с обрешеткой, поэтому влага не застаивается на внутренней поверхности обшивки (рис. 9.56).

Рис. 9.56 Различные типы горизонтальной обшивки

Горизонтальная обшивка из выполняется из строганных, с двух или одной стороны, досок прямоугольного сечения. Монтируется строганной стороной наружу. Обычно толщина досок обшивки составляет 19 мм, но иногда применяются доски толщиной 22 или 29 мм. Стандартная ширина досок обшивки от 123 до 173 мм.

Горизонтальную обшивку можно делать из необрезной доски. При этом строгают только одну сторону и обрезают одну кромку, а вторая остается не обрезанной и не остроганной. Её стандартная толщина 25–32 мм.

Величину нахлёста для досок обшивки делают равной 20–30 мм. Доски крепят одним гвоздем или шурупом через нижнюю треть каждой доски (шириной до 173 мм). Гвозди или шурупы должны проходить только через верхнюю доску обшивки. В таком случае доска снизу может свободно деформироваться под влиянием погодных факторов без риска возникновений трещин. Рабочую длину гвоздей и шурупов определяют по таблице 9.12.

Горизонтальная обшивка из фальцованных досок

Доски этого типа обшивки с двух сторон фрезерованы так, чтобы задняя и лицевая сторона досок монтировались параллельно поверхности стены. Облицовка их фальцованных досок образует плотную обшивку, поэтому в сравнении с прямоугольными досками обшивки фасады из фальцованных досок должны лучше вентилироваться. Преимуществом данного типа обшивки является простота монтажа наличников и угловых стыков. Способ установки досок и их размеры аналогичны обшивке из досок прямоугольного сечения.

Горизонтальная обшивка из фальцованной доски с открытым зазором
Делается для улучшения вентиляции заобшивочного пространства. Доски обшивки имеют двойную фрезеровку выполненную так, чтобы межу досками всегда оставался зазор 2–5 мм. В отличии от остальных видов горизонтальной обшивки такие доски прибивают двумя гвоздями к каждой рейке. Обычно данный вид обшивки применяют при использовании досок из лиственной древесины.

Горизонтальная обшивка из досок Weatherboard

У этой обшивки лицевая сторона досок строгается под углом и фрезеруется нижняя сторона. После окончания монтажа обшивка выглядит почти так же, как и горизонтальная обшивка из досок прямоугольного сечения. Задняя сторона досок weatherboard параллельна поверхности стены поэтому обшивке требуется хорошая вентиляция. Обычная толщина досок weatherboard посередине 19 мм. С одной стороны толщина 28 мм, с другой — 10 мм. Ширина досок от 123 до 173 мм.

Усушка досок горизонтальной наружной обшивки

Для горизонтальных фальцованных досок обшивки стандартная глубина фальца 18 мм. Таким образом, минимальная ширина нахлеста также составит 18 мм, тогда как вертикальные доски обшивки монтируются с нахлестом 20–30 мм. Так как величина нахлеста горизонтальных досок обшивки очень мала, то нужно быть осторожным при использовании фальцованных досок шириной более 173 мм. Также важно чтобы доски обшивки были равновесной влажности, примерно равной 15–17%.

Равновесная влажность определяется температурой и влажностью воздуха в той среде, где будет находиться доска.

Фальцованные доски горизонтальной обшивки нужно монтировать как можно плотнее, не оставляя зазоров. Это связанно с тем, что в процессе усыхания материала зазор заметно увеличивается.

Импрегнирование, поверхностная обработка

В настоящий момент многие лесопилки производят доски вертикальной и горизонтальной обшивки импрегнированные промышленным способом. Также имеются в продаже доски, покрытые специальной грунтовкой. Грунтовка защищает доски от грибка и является основой для нанесения краски. Под заказ доски обшивки могут покрыть одним или несколькими слоями краски или морилки.

Доски наружной обшивки очень быстро выгорают на солнце, это создает трудности для сохранности окрашенного покрытия. Поэтому поверхность досок обшивки под покраску нужно грунтовать ещё до начала монтажа, так как грунтовкой должны быть покрыты все части подвергнутые механической обработке и места стыков. Заднюю сторону профилированных частей досок обшивки также нужно покрывать грунтовкой.

Грунтовка должна содержать фунгицидные добавки и пленкообразующие вещества на основе масла.

Грунтование торцов производится либо погружением торца доски на одну минуту в грунтовку, либо грунтовку наносят кистью в 4 подхода. Таким же образом грунтуются вырезы в досках обшивки и труднодоступные поверхности, грунтование происходит параллельно с монтажом досок наружной обшивки, ответственность за это несет плотник.

Если доски закупили грунтованными, а торцы досок на производстве были разделаны под стык, то остается только проверить, что все поверхности покрыты грунтовкой. Если доски закупили не грунтованными, то поверхности, которые плотник не покрыл грунтовкой при монтаже, должны быть покрыты грунтовкой в течение последующих 2–4 недель.

Распределение досок горизонтальной обшивки при монтаже, использование шаблонов

Фальцованные доски наружной обшивки имеют одинаковую ширину, поэтому чтобы получить хорошие горизонтальные стыки — нужно заранее правильно распределить доски горизонтальной обшивки. Особое внимание уделяется доскам обшивки над верхними оконными и дверными водоотливами и самой нижней доске обшивки у основания каркасной стены (рис. 9.57). Во вторую очередь контролируются доски обшивки под окнами и под свесом стропил. Для распределения досок горизонтальной обшивки используют шаблоны из реек заранее рассчитанной длины.

Рис. 9.57 Распределение досок горизонтальной обшивки при монтаже (цифрами показана очередность разметки)

Нижняя сторона доски вдоль основания каркасной стены должна находится примерно на 20 мм ниже уровня верхнего обреза фундамента. В случае необходимости, её можно сдвинуть вниз ещё на 10–15 мм.

Нижняя сторона досок обшивки над верхними дверными и оконными водоотливами не должна быть ниже уровня водоотлива. Это позволит уменьшить количество стыков, и уменьшить объём работы (рис. 9.58).

Рис. 9.58 Стык досок обшивки над верхними дверными и оконными водоотливами

Горизонтальные доски обшивки, монтирующиеся внахлёст, можно подстрагивать по ширине. Оптимального распределения досок обшивки можно также добиваться, регулируя величину нахлёста (мин. 20 мм).

Углы и наличники

Углы — наиболее заметные части наружных стен, оформление углов имеет большое влияние на внешний вид строения. Если угол формируется стыкованием досок обшивки вплотную друг к другу, то их обрезают под углом 45˚, а их ширина не должна превышать 123–148 мм. Более широкие доски будут деформироваться, возникнут щели и каркас стены будет подвержен воздействию осадков. В качестве альтернативы существуют различные способы оформления угловых стыков (рис. 9.59).

Рис. 9.59 Примеры оформления угловых стыков

При монтаже горизонтальной обшивки вокруг оконных и дверных проемов прибивают наличники.
Для обшивок формирующих профиль елочка создаваемых досками: weatherboard;
односторонней фрезеровки или прямоугольного сечения монтируемых с нахлестом, применяются специальные накладки из рейки с вырезами, называемые в Норвегии «krabbelist».
Они заполняют все пустоты между обшивкой стены и наличниками, что позволяет защитить каркас стены от воды и снега. Накладки (рис. 9.60) должны выступать за края наличника на 1 см.

Рис. 9.60 Обналичка оконного проема с использованием специальных накладок с вырезами

Для изготовления накладки берут рейку толщиной от 19 мм, ширина рейки должна быть такой, чтобы она выступала за пределы обшивки на 10 мм. Рейку временно прибивают к торцам досок обшивки и отмечают на ней положение досок обшивки. Затем обрезком профилированной доски обшивки размечают форму вырезов на видимой стороне рейки (рис 9.61).
Вырезы делают на циркулярке с высоко поднятым диском.

Рис. 9.61 Шаблон для разметки рейки с вырезами

Стыки досок горизонтальной обшивки

Как и для вертикальной обшивки, при стыковке досок горизонтальной обшивки соблюдаются следующие правила:

  1. Видимых стыков должно быть как можно меньше;
  2. Годовые кольца стыкуемых досок нужно располагать в одном направлении, тогда при усушке деформация досок тоже будет происходить в одном направлении. Так можно избежать раскрытия стыка.

Стыки распределяют по всей поверхности стены. Расстояние между стыками соседних досок, и минимальная длина доски обшивки при распределении стыков, должны быть не менее 1200 мм. Стыки по одной стойке допускаются с промежутком в 3 доски.

Важно не забывать заранее грунтовать торцы досок обшивки перед монтажом. Стык производят на стойке каркаса. Под стыки досок горизонтальной обшивки с прямыми торцами нужно монтировать рейки шириной не менее 48 мм. Края досок обшивки крепить одним гвоздем или шурупом с каждой стороны от стыка как можно дальше от торцов. Чтобы избежать растрескивания краев досок — нужно предварительно просверлить отверстия.

Некоторые поставщики досок продают доски обшивки с торцами, заранее разделанными под стык (рис. 9.62). Такие доски можно стыковать в середине пролета между стойками. Это уменьшает расход материала и позволяет избежать проблему с растрескиванием торцов при обычной стыковке.

Рис. 9.62 Горизонтальные доски обшивки с торцами заранее разделанными под стык

Обычно разделанные торцы досок горизонтальной обшивки на производстве не грунтуют, поэтому важно загрунтовать их вручную до начала монтажа.

Наружная обшивка из лиственных пород древесины

В Норвегии доступно разнообразие типов и профилей досок наружной обшивки также из лиственных пород древесины: дуба и осины.

Монтаж досок наружной обшивки из лиственных пород древесины происходит таким же образом, как и из досок обшивки из хвойных пород древесины. Но, как правило, обшивку из лиственных пород древесины монтируют без обработки. Рассмотрим особенности монтажа досок обшивки без последующей обработки лакокрасочными покрытиями.

Вентилируемый зазор и обрешётка

Необработанные доски обшивки из осины или дуба подвергаются значительным изменениям влажности и температуры окружающей среды, поэтому они могут легко деформироваться или растрескаться. Древесина дуба мало подвержена гниению, в то время как древесина осины более подвержена гниению, чем древесина хвойных пород.

Чтобы уменьшить деформацию досок наружной обшивки и увеличить стойкость к гниению нужно обеспечить проветривание досок наружной обшивки со всех сторон. Зазор между досками должен быть минимум 3–5 мм.

При монтаже досок наружной обшивки внахлёст, между ними тоже нужно сформировать зазор (рис. 9.63). Для этого используют пластиковые подкладочные шайбы или полоски из импрегнированных битумом МДВП. Их крепят к доскам наружной обшивки, находящимся под нащельниками. Когда нащельники будут смонтированы, видимые части полосок вырезаются стамеской.

Рис. 9.63 Монтаж досок наружной обшивки из лиственных пород древесины. Примеры формирования зазоров

Вертикальная наружная обшивки с открытыми зазорами, также как горизонтальная обшивка из фальцованной доски с открытыми зазорами даёт хорошую возможность для проветривания досок со всех сторон. Но такие виды обшивки настолько открыты, что их нельзя использовать в тех местностях, где часто идут косые дожди.

Для создания вентиляционного зазора рекомендуется монтировать рейки толщиной не менее 23 мм под горизонтальную обшивку и перекрёстную обрешётку, толщиной 19–36 мм под вертикальную обшивку. Нужно обратить внимание на то, чтобы под оконными проёмами и под фронтонными свесами кровли рейки обрешётки не перекрывали вентиляционный зазор полностью.

Требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки из лиственных пород древесины

Доски наружной обшивки из лиственных пород древесины могут быть как прямоугольного сечения, так и профилированными. Лесопилки в Норвегии производят большое разнообразие типов и профилей досок обшивки из лиственных пород древесины. Поверхность досок может быть строганной или пиленой. Пиленая поверхность поглощает больше влаги, чем строганная. Доски наружной обшивки из лиственных пород древесины должны быть толщиной минимум 20–21 мм и шириной максимум 120–123 мм. Доски тангенциального распила могут иметь большее сечение.

Обшивка из лиственных пород древесины больше подвержена деформациям, чем из хвойных, поэтому важно ещё до монтажа уделить особое внимание сортировке досок. Качественные доски должны быть предпочтительно радиального распила, из прямо растущих деревьев, сучки — небольшие и их должно быть мало. Также доски не должны содержать заболони ни с лицевой, ни с задней стороны. Доски не прошедшие по требованиям отбора лучше использовать для других целей.

Крепление досок наружной обшивки из лиственных пород древесины

Доски наружной обшивки из лиственной древесины крепят шурупами, а не гвоздями. Дубовые доски крепят кислотоустойчивыми шурупами из стали класса А4, а доски из осины нержавеющими шурупами из стали класса А2.

Важно чтобы шурупы были саморезами — имели кончики в виде сверла, тогда их можно закручивать без предварительного сверления. Но вблизи торцов досок наружной обшивки из лиственных пород древесины предварительное сверление все равно будет необходимо, даже при использовании саморезов.

Необработанные доски наружной обшивки из лиственных пород древесины испытывают значительные внутренние напряжения на протяжении всего срока эксплуатации, а стальные саморезы — хрупкие, поэтому применяются саморезы диаметром не менее 6 мм. Шляпки саморезов тоже должны быть относительно большими.

Межосевое расстояние между рейками, к которым будут крепиться доски наружной обшивки, должно быть не более 600 мм. В стенах высотой более 2,7 м и в стенах, не закрытых от осадков свесами кровли — межосевое расстояние между рейками должно быть уменьшено, в соответствии с рекомендациями SINTEF, до 400 мм.

Расстояние от самого нижнего горизонтального бруска до нижнего торца доски вертикальной обшивки должно быть 100 мм. Если это расстояние будет больше — доски вертикальной обшивки снизу будут неравномерно изгибаться, это будет выглядеть очень некрасиво. Если это расстояние будет меньше — доски вертикальной обшивки у нижних торцов могут легко растрескаться.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *