Теплица из поликарбоната своими руками

Содержание

Сегодня парник можно встретить практически на каждом приусадебном участке. Это нехитрое сооружение позволяет не просто на пару месяцев продлить теплый сезон, но и в разы повысить урожайность культурных растений. В парниках можно выращивать практически любую культуру. Наиболее часто в этих теплых и уютных сооружениях растут огурцы, томаты, баклажаны и болгарский перец.

Парник из поликарбоната

Парник и теплица — в чем разница?

Чтобы внести ясность, стоит рассмотреть различия между парником и теплицей, ведь многие не знают, чем они отличаются друг от друга.

  1. Теплица. Для поддержания положительной температуры теплице необходим солнечный свет, хотя могут использоваться и вспомогательные источники энергии, такие как уголь, газ, дрова или мазут. Теплица имеет гораздо большие размеры, нежели парник, что позволяет взрослому человеку находиться внутри.

Примерная схема теплицы из поликарбоната

  • Парник. Это абсолютно самодостаточная энергетическая система. Приток тепловой энергии достигается за счет биологического распада органических материалов (компоста, навоза и т. п.) и возникающего под действием солнечных лучей парникового эффекта. В парниках практически никогда не бывает дверей. Для доступа к растениям полностью снимается или откидывается его верхняя часть. Парник удобно использовать для выращивания рассады, тогда как взрослым растениям лучше подойдет более просторная теплица.
  • Парник-кабриолет из поликарбоната

    Все виды парников имеют своей главной задачей сохранение внутренней тепловой энергии, поэтому при выборе материала и конструкции постройки самое пристальное внимание следует уделить минимизации потерь тепла.

    Советы по отделке и внутреннему обустройству

    Чаще всего в теплице делают 2 грядки — шириной 80 и 100 см. Ширина дорожки должна быть такой, чтобы могла проехать небольшая тачка.

    Широкая дорожка в теплице

    Если планируется сделать 3 грядки, то средняя должна быть шире остальных. Рекомендуемая высота грядок — 40–60 см. В таком случае почва будет быстро прогреваться в зимнее время. Также боковые стены грядок будут тщательно прогреваться солнцем и обдуваться тёплым ветром.

    Единственным недостатком высоких грядок является необходимость в достаточно частом поливе из-за хорошего дренажа. Поэтому в процессе внутреннего обустройства рекомендуется предусмотреть стационарный водоотбор для полива.

    Дорожка в парнике должна быть прочной и удобной для передвижения. Минимальная ширина — 0,5 м. Для укладки не допускается использование гладкой плитки, так как по ней сложно передвигаться при повышенной влажности. Дорожку надо делать с уклоном, чтобы не застаивалась жидкость.

    Дополнительно можно установить бордюры.

    Бордюр для дорожки в теплице

    Элементы нужны для того, чтобы почва с грядок не осыпалась на дорожки. Высота забора должна быть выше уровня почвы на 30–50 мм. Его можно изготовить из кромочного камня, доски или плитки. Если планируется использовать дерево, то его следует пропитать средством для защиты от грибка и гниения.

    Чтобы сэкономить пространство внутри теплицы, рекомендуется установить полочки и стеллажи. Они могут быть изготовлены из металла или дерева. Для растений применяются верхние стеллажи, а для хранения приспособлений и ёмкостей — нижние:

    Стеллажи в теплице из дерева

    Трубки с водопроводом лучше всего расположить под крышей. Рекомендуется устанавливать систему автоматического орошения. Однако важно учесть, что разные овощи требуют разного микроклимата: томатам нужна сухая атмосфера и влажная почва в глубине, огурцам — повышенная влажность воздуха и циклическое опрыскивание листьев.

    Жарким летом необходимо выводить из парника лишнее тепло. Если этого не делать, то растения будут перегреваться. Грядки можно использовать в качестве аккумуляторов тепла, так как почва всегда холоднее воздуха. В жаркие дни могут спасти лишь автоматические форточки.

    Автоматические форточки в парнике

    Важно заранее предусмотреть место под их установку.

    Повышенная влажность и температура оказывают не только позитивное влияние на рост посадок, но и помогают образованию различных заболеваний. В почве случается высокая концентрация различных вредителей. По этой причине нужно регулярно обеззараживать землю, инвентарь и все конструкции медным купоросом:

    Медный купорос для защиты растений

    От фитофторы в небольшой теплице можно защититься несколькими вёдрами горячей кипячёной воды.

    Отделку данными средствами надо производить осенью, после сбора урожая.

    Фотогалерея: внутреннее обустройство теплицы

    Освещение в теплице Стеллажи в парнике Система тёплого пола в теплице Стеллажи с вазонами в парнике Система капельного орошения Теплица большой высоты Ограждение дорожки в парнике Стеллажи в парнике с растениями Полив в теплице Расположение грядок в теплице Правильная ширина дорожки в теплице Настенная полка в теплице

    Есть много разных вариантов, выбирать нужно исходя из потребностей.

    Видео: изготовление теплицы из поликарбоната

    На видео наглядно можно увидеть процесс изготовления конструкции из поликарбоната.

    Для сооружения подобной теплицы не понадобится много времени и существенных затрат на материалы. Своими руками можно соорудить качественную конструкцию, которая станет отличным подспорьем в садовом хозяйстве.

    Из чего лучше сделать парник?

    Еще пару десятилетий назад такой вопрос мог показаться попросту неуместным. В ту пору каркас для парника выполняли из любых подходящих подручных материалов, а в качестве укрывного материала выступала безальтернативная полиэтиленовая пленка (которую еще нужно было постараться найти в магазинах). Пленка закреплялась на дугах, а ее поднятием и опусканием регулировался уровень температуры внутри парника. Из недостатков такого парника можно отметить небольшой срок службы полиэтиленовой пленки – ее редко хватало более чем на два дачных сезона; из достоинств – сравнительную дешевизну полиэтилена.

    Каркас, укрытый полиэтиленовой пленкой

    На заметку! Более продвинутой и удобной конструкцией считался застекленный парник. Стекло лучше пропускало солнечные лучи и имело гораздо больший срок службы. Главными недостатками была хрупкость и опасность занесения в почву острых осколков.

    Сегодня первые две разновидности парников все еще можно встретить на дачных участках, но пальму первенства, вне всякого сомнения, взяли парники из поликарбоната. Этот материал имеет потрясающие свойства – он легкий, прочный, гибкий, прозрачный, отлично проводит тепло внутрь парника, но весьма неохотно отдает его в атмосферу. Единственное, что все еще удерживает некоторых дачников от его покупки – достаточно высокая стоимость.

    Надземный парник

    Какой вид поликарбоната предпочесть?

    Сегодня на рынке представлены две разновидности поликарбоната:

    • монолитный;
    • сотовый.

    Монолитный поликарбонат напоминает гибкий лист стекла, может быть разной толщины и цвета. Срок службы может достигать нескольких десятков лет. При равной толщине стоит несколько дороже сотового. Чаще всего используется в строительстве ограждений, козырьков, навесов и т. п.

    Монолитный поликарбонат

    Сотовый поликарбонат конструктивно представляет собой два тонких полимерных листа, соединенных между собой расположенными через равные промежутки ребрами жесткости. Полости, заполненные воздухом, обеспечивают этому виду материала потрясающие теплоизоляционные качества, что делает его идеальным вариантом для строительства теплиц и парников. От монолитного отличается несколько меньшей стоимостью и меньшим сроком службы.

    Сотовый поликарбонат

    Цены на сотовый поликарбонат

    сотовый поликарбонат

    Преимущества теплицы из поликарбоната по сравнению с аналогами

    Перед тем, как начать рассматривать технологию строительства давайте отметим, что теплица из поликарбоната обладает следующими преимуществами в отличии «классических» материалов для строительства теплиц, например:

    • Прочность материала. Доказано, что поликарбонат по сравнению с полиэтиленом или стеклом, обладает более высокими качествами прочности и способен переносить физические воздействия лучше чем аналоги. Так например, поликарбонат не подвержен излишней нагрузки на крышу в зимний период. Обычно от этого не застрахованы теплицы сделанные из стекла и зимой от излишней снеговой нагрузки стекла могут потрескаться и прийти в негодность.
    • Поликарбонат в отличии от стекла менее подвержен воздействию ультрафиолета, что позволяет растениям, которые выращиваются в теплице из поликарбоната меньше облучаться ультрафиолетовыми лучами.
    • Обладает высокими (по сравнению с аналогами) качествами по теплоизоляции за счет того, что поликарбонат — это двухслойный материал.
    • Устойчив к температурному режиму. Теплица из поликарбоната может выдержать, как сибирские морозы (до — 50 градусов С), так и крымские жаркие дни (до + 60̊С ).
    • Материал легко поддается сверлению, гибкий (при нагревании), что делает его достаточно комфортным при работе. Кроме этого материал достаточно легок и разбит на удобные листы. Листы поликарбоната обычно имеют размеры 600*210 см, что при правильном подходе делает возможным укрыть теплицу 3-4 листами.
    • Важным преимуществом является то, что в отличии теплицы из стекла, теплица из поликарбоната способна рассеивать солнечный свет, из-за этого снижается шанс горения растений в условиях высокой температуры.
    • И последним преимуществом поликарбоната является его стоимость. Средняя стоимость теплицы из поликарбоната обходится гораздо дешевле теплицы из стекла.

    В данном материале мы часто упоминаем теплицу из стекла. Советуем ознакомиться со статьей о том, как сделать стеклянную теплицу из старых оконных рам. Пошаговая технология сопровождаемая картинками поможет вам понять технологию на 100%.

    Достоинства и недостатки поликарбоната

    Как и любой материал, применяемый в строительных и отделочных работах, поликарбонат не является идеальным. Он имеет свои достоинства и недостатки. Однако достоинств намного больше.

    Целесообразно сравнивать поликарбонат с материалами, которые он заменяет в строительстве. Его можно сравнить с пластмассой, стеклом и металлом.

    К достоинствам материала можно отнести:

    1. Огнестойкость. Материал не поддерживает горение, а плавящиеся участки быстро затухают.
    2. Прочность. Приблизительно в 15 раз выше, чем у стекла.
    3. Гибкость.
    4. Высокие теплоизоляционные параметры. Достигается это благодаря закрытым ячейкам, которые наполнены воздухом.
    5. Широкая цветовая гамма. Это могут как обычные цвета, так и дорогие металлики. Цвет материала неизменен по всей толщине, соответственно, поликарбонат не выцветет со временем.
    6. Материал не боится влаги.
    7. Стойкость к перепадам температуры.
    8. Поликарбонат не подвергается коррозии.
    9. Небольшой вес.

    Основные недостатки материала:

    1. Недостаточная абразивная стойкость. Поликарбонат легко поцарапать, однако небольшие царапины практически незаметны на листах.
    2. Разрушение под воздействием солнечных лучей. Эту проблему можно решить путём монтажа специальной плёнки, которая способна защитить материал от лучей солнца.
    3. Интенсивность расширения при перепадах температур. Материал может сужаться или расширяться. Это может повлечь за собой сложности в процессе установки. Однако если выполнить монтаж правильно, то проблем возникнуть не должно.

    Поликарбонат отлично справляется с ветровыми нагрузками, скачками температур, ударами и воздействиями окружающей среды. Количество преимуществ существенно превышает число недостатков, поэтому материал всё чаще заменяет пластик, стекло или металл.

    Двускатная и односкатная теплицы

    Основное отличие в чертежах теплиц с крышей традиционной формы – количество скатов, один или два. Угол их наклона варьируется, от 20° до 30° или даже до 45°. Подобные значения обеспечивают сход осадков (в частности снега) с крыши, потому меньшие значения использовать нежелательно, иначе в очень снежную зиму появляется риск того, что верх теплицы проломится под тяжестью.

    Односкатная теплица

    Для обеспечения большей прочности стен между вертикальными элементами допустимо расположение диагональных поперечин или укосов. В принципе, и укосы, и все остальные части каркаса желательно выполнять из стального профиля с сечением не менее 40х20 миллиметров.

    Важно! Желательно, чтобы диагональные балки и укосы на противоположных стенах размещались одинаковым способом.

    Оптимальное расстояние вертикальных элементов каркаса друг между другом составляет 1-1,2 метра или менее. Это касается и стропил, которые размещаются на одних линиях с вертикальными элементами стен. Пример можно наблюдать на многочисленных чертежах теплиц из поликарбоната с двухскатной или односкатной крышей.

    Двускатная теплица из поликарбоната

    При расчетах длины, ширины, высоты теплицы, а также расстояний между элементами каркаса очень удобно исходить из размеров стандартного листа поликарбоната – 6 метров в длину и 2,1 в ширину. Не забывайте о том, что его можно разделить на две или четыре части, и таким же образом при проектировании исходить из элементов 3х2,1 или 1,5х2,1 метра. Здесь у вас может возникнуть вопрос – почему не применяется деление листа по ширине? Дело в том, что пропилить шестиметровый лист дело трудоемкое и, к тому же, использование листов 6х1,05 или 3х1,05 метра нецелесообразно.

    Чертеж двускатной приусадебной теплицы с деревянным каркасом Схема двускатной теплицы (каркас из металлопрофиля) Чертёж двускатной стационарной конструкции на собственном фундаменте Чертеж для строительства поликарбонатной теплицы с двускатной крышей

    Составление плана будущей теплицы из поликарбоната существенно упростит процесс ее постройки и убережет вас от возможных ошибок. Созданный по грамотному плану парник будет долговечным и эффективным, приносящим каждый сезон обильный и качественный урожай.

    Пример: строим парник с фундаментом из труб

    Делаем при помощи веревки и колышков разметку. Затем, используя садовый бур, делаем вдоль длины четыре отверстия (глубина – 1,2м), и пару отверстий для установки двери – на расстоянии ее ширины. Асбестоцементные трубы нарезаются на куски (длина 1,3 м), в вертикальном положении устанавливаются в отверстия в грунте. В щели засыпаем песок, хорошо трамбуем.

    Брусья нарезаются на куски по полтора метра длиной. Один конец каждого куска нужно остругать топором, чтобы его диаметр равнялся диаметру труб. Пропитанные защитным составом столбы вертикально устанавливаем в трубы, делаем каркас из досок, который будет скреплять столбы в нижней части.

    Стропильный каркас выстругивается для крыши, чтобы он был более долговечным, его следует покрыть защитной пропиткой. Для скрепления столбов у основания парника прибиваем нижнюю обвязку – ленты из оцинкованного железа шириной 25 см. Для нарезки можно использовать ножницы по металлу. Ленты должны на 5 см перекрывать одна другую.

    Теперь можно приступать к обшивке стен поликарбонатом. Сверлим в листах отверстия, острым ножом нарезаем листы с учетом размера крыши, саморезами прикручиваем их к стропилам

    Металлические ленты понадобятся и для крыши, но ширина их будет 15 см для создания конька. Ленты загибаются под углом 120 градусов киянкой, оставляйте между листов маленький зазор с учетом их термического расширения, зазоры можно закрыть лентой, чтобы не пострадала теплоизоляция.

    Следующий шаг – зашивание стен поликарбонатом, проемы для двери оставляем открытыми. Теплицу с прямыми стенами для утепления со временем можно обшить еще слоем поликарбоната.

    Чертеж дает представление о том, как построить устойчивый практичный парник с промежуточными стойками и двускатной крышей

    Доски, приготовленные для двери, распускаем пополам пилой, делаем двери и прикручиваем к ним петли. Дверную раму кладем на поликарбонатный лист, по ее размеру делаем обрезку материала ножом и прикручиваем к дверям лист. Двери готовы, их можно вешать, ставить ручки и запоры, если планируете. Теплица из поликарбоната построена, землю вокруг нее нужно разровнять и приступать к внутреннему обустройству.

    Несколько важных советов по строительству:

    • при использовании неоцинкованного профиля окрасьте его, чтобы не ржавел;
    • в теплице должна быть хорошая вентиляция, поэтому, кроме входной двери, не мешает сделать форточку с противоположной стороны сооружения;
    • минимальная ширина парника при комфортной эксплуатации – 2,5 м (пространство для метрового прохода и двух грядок по 0,8 м);
    • для освещения парника удобно использовать лампы энергосберегающие, дающие белый свет;
    • если вы планируете использовать отопление, подойдет электрообогреватель, водяное отопление, «буржуйка» или теплогенератор, в зависимости от обстоятельств.

    Для создания такой теплицы не потребуется много времени и больших затрат на материалы. Зато прослужит она вам долго и будет прекрасным подспорьем в садовом хозяйстве, а свежие продукты, выращенные самостоятельно, или рассада для украшения сада, будет радовать и поднимать настроение.

    Устройство каркаса

    Как говорилось выше, рационально использовать гнутые профили для сооружения теплицы. Однако для неспециалиста более простыми покажутся прямолинейные конструкции.

    Ниже представлено несколько вариантов каркаса с разным типом геометрии.

    Каркасы теплиц

    При этом выделяют также двускатные модели с наклонными боковыми стенками («голландские») и арочные с каплевидным верхним сводом.

    Базовые размеры самодельных теплиц из поликарбоната предложены ниже с учетом удобства обслуживания и различия выращиваемых культур.

    Планирование размеров теплицы

    Устройство каркаса зависит от выбранного для создания конструкции материала:

    • деревянный брус. За счет высокой влажности в теплице подвергаются гниению, требует обязательной обработки влагозащитными и антисептическими пропитками. Оптимален для прямолинейной геометрии постройки;
    • тонкий оцинкованный или алюминиевый профиль – удобен для создания криволинейных форм, не слишком прочен;
    • металлопластиковые трубы – позволяют быстро собрать прочную и жесткую конструкцию, которая при этом слабо сопротивляется шквальному ветру или значительной снеговой нагрузке;
    • стальная труба (круглого, квадратного, прямоугольного профиля) или уголок, швеллер. Этот тип каркаса наиболее прочен, но гнуть его в домашних условиях затруднительно, лучше использовать для скатных вариантов теплиц. Требует бетонированного основания либо свайного фундамента.

    Для теплиц характерно простая конструкция, обеспечивающая необходимую прочность и малую площадь непрозрачных элементов. В арочных и скатных вариантах применяется общая схема, состоящая из дуг (многоугольных элементов) повторяющейся формы и размеров, связующих их стяжек, основания и мест для входа/выхода и проветривания. При этом тип основания и используемый материал каркаса взаимосвязаны.

    Схема теплицы 6х3

    Что выгоднее – купить готовый парник или построить самому?

    Чтобы понять разницу, достаточно сравнить суммарные затраты на приобретение материалов для самостоятельной постройки со стоимостью заводского комплекта.

    Таблица. Что потребуется для постройки стандартного парника средних размеров.

    Наименование Количество, шт. Стоимость за шт., руб. Общая стоимость, руб.
    Стандартный лист поликарбоната толщиной 4 мм 1 2000 2000
    Оцинкованная труба квадратного сечения 20х20х1,5 мм 22 50 1100
    Саморезы, электроды, петли, прочие расходные материалы 500

    Итого: общая стоимость постройки односкатного парника габаритами 3х1,2х1,8 м обойдется примерно в 3 600 руб.

    Схема односкатного парника из поликарбоната

    В магазинах комплект для установки похожего парника обойдется существенно дороже. Впрочем, если средства позволяют, а сэкономить время и силы очень хочется, можно предпочесть и такой вариант. Еще один плюс парника заводского изготовления – все его детали идеально подогнаны друг к другу, а хозяин дачи будет избавлен от возможных ошибок при проектировании/сборке.

    Основные конструкции парников из поликарбоната

    Рассмотрим самые популярные конструкции парников из поликарбоната.

    1. Углубленный парник. Используется достаточно редко. Представляет собой глубокую траншею, по периметру которой строится обвязка и устанавливается крытый каркас. Главный плюс такого парника – лучшее энергосбережение за счет сокращения охлаждаемой поверхности. Минус – сложность изготовления и статичность конструкции.

    Углубленный парник на биотопливе

  • Парник-бабочка. Особенности такой конструкции позволяют беспрепятственно подходить к растениям с любой стороны, а также более эффективно проветривать пространство внутри парника.
  • Парник-бабочка

  • Парник-хлебница (улитка). Арочная конструкция, состоящая из двух взаимно независимых поверхностей. Полукруглые стенки на шарнирах могут легко сдвигаться, открывая доступ к растениям для полива, прополки или сбора урожая. Существуют модели как с одной, так и с двумя подвижными створками.
  • Парник-хлебница

  • Бельгийский парник. Односкатная конструкция с плоской крышей. Чаще всего используется для выращивания высоких культур.
  • Бельгийский парник

    Нужно ли строить фундамент?

    Чтобы парник не унесло сильным порывом ветра, а вся конструкция была достаточно жесткой и устойчивой, стоит обязательно сделать фундамент. Это отнимет совсем немного времени и позволит при необходимости запросто перенести парник на новое место.

    Здесь, как видим, парник установлен на деревянный фундамент

    Вот нехитрый набор материалов, которые потребуются для строительства фундамента:

    • деревянный брус 12х12 мм;
    • рубероид;
    • саморезы по дереву;
    • ножовка;
    • рулетка;
    • антисептик;
    • лопата.

    По периметру возводимой конструкции выкапывается траншея, шириной и глубиной превосходящая брус на 5-7 мм. В траншею укладывается рубероид. Далее подготавливаются отрезки бруса необходимой длины и обрабатываются антисептическим составом. После этого брус укладывается в траншею, а края рубероида заворачиваются в сторону фундамента (при необходимости рубероид можно закрепить на брусе строительным степлером). Остается надежно скрепить брусья саморезами – фундамент готов.

    Пример фундамента для парника

    Цены на рубероид

    рубероид

    Определяемся с выбором фундамента для теплицы из поликарбоната

    Существует много разновидностей фундаментов которые можно использовать для теплиц. Все зависит от ваших предпочтений. Если вы собрались основательно установить теплицу в определенное место на вашем участке на долгие годы, тогда рекомендуется использовать ленточный, кирпичный фундамент или фундамент на винтовых сваях (новинка на рынке).

    Но если теплица на вашем участке все же сезонное или временное явление, тогда рекомендуется использовать легкий фундамент из бруса, которые возводится за несколько часов работы.

    Кроме сезонности важным условием для выбора типа фундамента для теплицы является залегание грунтовых вод на участке. Если уровень грунтовых вод находится на низком уровне, то в качестве фундамента вполне подойдет ленточный или кирпичный фундамент, который отличается своей надежностью. В противном случае (если уровень грунтовых вод находится высоко), то ленточный фундамент не подойдет, т.к. возникают риски деформации ленточного фундамента, а вместе с ним и всей конструкции теплицы.

    При высоком залегании грунтовых вод используйте универсальных тип фундамента — это винтовые сваи или фундамент из бруса.

    Различные варианты фундаментов для теплицы из поликарбоната

    Какой вариант фундамента выбрать решать в любом случае вам. Ниже мы приведем описание всех типов фундаментов для теплицы, но проект фундамента — это только первая задача с которой вам придется столкнуться на этапе строительства теплицы, поэтому внимательно подойдите к решению данного вопроса.

    Проект фундамента для теплицы из поликарбоната

    Какой материал выбрать для строительства каркаса?

    Каркас служит своего рода скелетом, на котором держится вся конструкция парника. Поэтому подходить к выбору материала здесь необходимо с особой тщательностью. Самым недорогим и распространенным вариантом является каркас из дерева. Дерево легко обрабатывается, стоит недорого, однако и служит гораздо меньше. Обычный парник из необработанного дерева редко служит больше 3-4 лет. Впрочем, если деревянные детали предварительно обработать антисептиком, срок службы конструкции можно повысить до 10 лет.

    Более дорогим, но и более долговечным вариантом может стать применение металлического профиля. Минусы такого варианта – более сложный монтаж (особенно при строительстве парника своими силами), а также подверженность металла коррозии.

    Вариант изготовления каркаса хлебницы

    На заметку! Самым практичным вариантом может стать использование оцинкованного профиля. Впрочем, таких парников достаточно немного ввиду их большой стоимости.

    Рассмотрим самый простой вариант — деревянный каркас для парника. Для работы потребуется деревянный брусок 50х50 или 40х40 мм, доска, толщина которой составляет 25-30 мм, а ширина — 100-150 мм, рейка 30х20 см, антисептик, металлопластиковые водопроводные трубы диаметром 20-25 мм, крепежные уголки.

    Таблица. Пошаговая инструкция по изготовлению деревянного каркаса для парника.

    Шаги, иллюстрации Описание действий

    Сборка короба

    На фундаменте или просто выровненной площадке сооружают короб. Его делают из обрезной доски 25-30 мм толщиной. Доски плотно подгоняют друг к другу и собирают в щиты необходимого размера с помощью отрезков рейки 20х30 мм. Высота парника завит от количества досок и может составлять от 20 до 50 см. Высокий короб делают при устройстве теплой грядки внутри парника.

    Установка угловых стоек

    Щиты выставляют по разметке и крепят их концы к угловым стойкам из бруска 50х50 мм с помощью саморезов или уголков. Верх стоек срезают под углом 45 градусов. Короб изнутри тщательно обрабатывают антисептиком, высушивают и закрывают стенки гидроизоляционным материалом – рубероидом или аналогами. В северных регионах стенки можно дополнительно утеплить пенопластом или полистирольными плитами.

    Наклонные балки и средние стойки

    Балки и стойки образуют торцовые стенки. Среднюю стойку делают из бруска 50х50 мм, ставят ее строго по центру торцевых стен и крепят к доскам на уголки и саморезы. Балки из бруска 50х50 мм размечают по месту, прикладывая их к угловым и средним стойкам, выпиливают в размер. При использовании в качестве покрытия пленки рекомендуется обработать брусок — снять фаску и зашкурить.

    Крепление балок с помощью уголков

    Крепят балки с помощью уголков. Для соединения с угловыми стойками используют уголки на 135 градусов, для крепления к средней стойке – на 45 градусов. При отсутствии нужных уголков можно использовать перфорированную металлическую полосу. Ее разрезают на отрезки 8-10 см и закрепляют на 6-8 саморезов в каждом узле. Стальные уголки без защитного покрытия нуждаются в покраске, оцинкованные можно не обрабатывать.

    Промежуточные стойки

    Промежуточные стойки делают также из бруска 50х50 мм. Прикладывают их к стенке и размечают по месту, закрепляют изнутри с помощью стальной перфорированной полосы. Расстояние между стойками должно быть 40-50 см, их количество зависит ширины парника. Изнутри для укрепления конструкции можно закрепить косынку из обрезков фанеры.

    Коньковый брус

    Коньковый брус из бруска 50х50 мм укладывают на средние стойки и закрепляют на уголки. Вынос конькового бруска с обеих сторон должен быть не менее 15 см – к нему при эксплуатации парника крепят закатанную в рулон пленку. С бруса снимают верхние фаски и ошкуривают во избежание повреждения пленки.

    Стропильные рамы из труб

    Стропильные рамы выполняют из металлопластиковых труб – их удобнее гнуть в нужных местах, к тому же они сохраняют форму. Шаг установки труб – 0,5-0,8 м. В качестве шаблона можно использовать одну из торцовых стен. Трубу прикладывают к угловым стойкам и балкам и отмечают места сгиба. Гнут трубы с помощью пружинного трубогиба.

    Крепление стропильных рам

    Крепят стропильные рамы с помощью перфорированной металлической полосы и саморезов. В нижней части трубы прихватывают на 2-3 хомута. Вверху в месте крепления к коньку необходим горизонтальный участок трубы длиной 5 см для лучшего прилегания к бруску. Там достаточно одной точки крепления.

    Как своими руками сделать теплицу из агроволокна и арматуры

    youtube.com

    • Сложность сборки: низкая.
    • Фундамент: не требуется.
    • Стоимость: невысокая.
    • Вариации: каркас можно заменить пластиковыми трубами, а укрывной материал — плёнкой.

    Наиболее простой вариант конструкции, который идеален для небольшого парника. Прямо на грядку устанавливается каркас из арматуры, а поверх него натягивается агроволокно или, как его ещё называют, спанбонд. Такой материал защищает от солнца, при этом сохраняя тепло и влагу.

    1. Размеры такой теплицы выбираются произвольно, в зависимости от метража имеющихся материалов. Например, шестиметровую арматуру удобно резать пополам. При такой длине дуг ширина теплицы получается около 80 см. Сами же дуги следует устанавливать с шагом в 1,2–1,5 м.

    teplica-exp.ru

    2. Из арматуры диаметром 8 мм выгибаются дуги. Далее на них надевают трубки капельного полива или старый шланг, оставляя по 10–20 см с каждого конца, чтобы удобно было вставлять конструкцию в землю.

    ebayimg.com

    3. После разметки мест установки дуг в землю вбиваются обрезки стальных труб или засверлённые деревянные колышки длиной 20–30 см, а уже в них вставляется арматура.

    stopdacha.ru

    4. Спанбонд можно прострочить на швейной машинке, сформировав складки-кармашки, которые надеваются прямо на дуги. Другой вариант — установить по бокам грядки направляющие из пластиковой трубы и крепить агроволокно к ним с помощью покупных клипс или разрезанных кусочков труб. Укрывной материал в итоге легко можно будет поднять, просто сняв их.

    stblizko.ru

    5. При желании можно крепить дуги не к забитым в землю трубам, а к жёстко закреплённым по краям основания металлическим направляющим. Такая конструкция позволит складывать теплицу как гармошку, просто сдвигая дуги.

    must.kz

    6. Свободные концы спанбонда на торцах нужно собрать, завязать узлом и закрепить колышком, землёй или другим способом.

    samara.kinplast.ru

    Вот пошаговые видеоинструкции.

    2. Как своими руками сделать теплицу из кладочной сетки и плёнки

    dachadecor.com

    • Сложность сборки: низкая.
    • Фундамент: не требуется.
    • Стоимость: невысокая.
    • Вариации: вместо плёнки можно применить агроволокно, а дверь сделать на деревянном каркасе.

    Бюджетный вариант теплицы из кладочной сетки и обычной плёнки, который быстро собирается и имеет ряд преимуществ. Конструкция не требует фундамента, благодаря своей упругости она устойчива к ветровым нагрузкам, а также удобна для подвязки растений изнутри. При этом, складывая сетку, можно получить различные размеры в зависимости от ваших нужд.

    1. В качестве несущих столбиков используется деревянный брус, стальные уголки, трубы или швеллер. Их забивают на расстоянии 1,2–1,4 м.
    2. Арка теплицы формируется из двух кусков сетки, уложенных внахлёст. Снизу она крепится с помощью проволоки к столбикам, а сверху той же проволокой или пластиковыми стяжками скрепляется между собой.
    3. Для усиления конструкции посередине прохода устанавливаются Т-образные подпорки из деревянного бруса 50 × 50 мм. При желании их тоже можно забить в грунт.
    4. На собранный из сетки купол надевается плёнка, которая удерживается натянутыми поверх неё струнами из шпагата или верёвки.
    5. Боковые стенки также изготавливаются из плёнки, которая подворачивается и крепится к куполу скотчем. В нескольких местах сверху и снизу прорезаются небольшие окошки для вентиляции теплицы.
    6. Дверь делается на деревянном каркасе или выполняется из той же плёнки, которая разрезается и крепится к боковой стенке на магнитах на манер дверных противомоскитных сеток.

    Как своими руками сделать теплицу из поликарбоната с металлическим каркасом

    • Сложность сборки: высокая.
    • Фундамент: необходим.
    • Стоимость: высокая.
    • Вариации: фундамент можно выполнить из деревянного бруса либо использовать забитую в землю стальную арматуру, уголок или трубы.

    Самый популярный и современный вариант теплицы. Такая конструкции значительно дороже других, сложна в изготовлении, но зато будет служить не одно десятилетие. Поликарбонат выдерживает под открытым солнцем 10–12 лет, а каркас из профильной стальной трубы практически вечен.

    1. Стандартный размер поликарбоната — 2 100 × 6 000 мм, поэтому его удобно кроить на четыре либо две части с размером 2,1 × 1,5 м или 2,1 × 3 м соответственно. Такие куски будут оптимальными для теплицы размером 3 × 6 метров.

    2. Для надёжного крепления и распределения ветровых нагрузок под теплицу делается фундамент. Это может быть ленточный мелкозаглублённый фундамент, рамка из обработанного антисептиком деревянного бруса или забитые в землю стальные уголки.

    YouTube-канал Евгения Коломакина

    3. Конструкция теплицы состоит арки, которая формируется с помощью дуг из профилированной стальной трубы 20 × 20 мм, расположенных на расстоянии одного метра друг от друга.

    4. Дуги скреплены между собой продольными отрезками из той же трубы, которые соединяются с помощью сварки.

    5. В переднем торце устраивается дверь: из трубы сваривается рамка размером 1,85 × 1 м, которая крепится к каркасу на петлях. Окно для вентиляции размером 1 × 1 м изготавливается по такому же принципу и располагается в заднем торце.

    6. Укрывание поликарбонатом начинают с торцов. Лист разрезается пополам, крепится к профилю на специальных саморезах с термошайбами, а затем подрезается по контуру дуги острым ножом. После этого устанавливаются листы боковых стенок.

    Как своими руками сделать теплицу из стекла с металлическим каркасом

    juliana.ru

    • Сложность сборки: высокая.
    • Фундамент: необходим.
    • Стоимость: высокая.
    • Вариации: для облегчения конструкции можно сделать верх из поликарбоната или плёнки.

    Наиболее правильный, но довольно трудоёмкий в исполнении и дорогой вариант теплицы. Главный козырь стекла — прекрасная светопропускаемость и долговечность. Однако из-за большого веса конструкции необходим прочный металлический каркас и фундамент. Помимо обустройства ленточного фундамента, сложность также заключается в необходимости использования сварки.

    1. В вопросе выбора размеров стеклянная теплица не исключение — всё строго индивидуально и с учётом имеющихся в наличии материалов.
    2. Внушительный вес стекла и металлического каркаса требует полноценного фундамента. Обычно по периметру прокапывается траншея глубиной 30 см и шириной 20 см, сверху устанавливается деревянная опалубка высотой 20 см и всё это заливается бетоном. Также перед заливкой внутрь опалубки вставляются анкерные болты для крепления каркаса.
    3. На получившийся цоколь с помощью анкеров крепится металлический швеллер или уголок. Потом к этой рамке привариваются стойки высотой 1,6–1,8 м из двух сложенных уголков 45 × 45 мм. Поверху они скрепляются продольными отрезками уголка.
    4. Далее на получившуюся коробку ставятся стропила из таких же двойных уголков. Внизу они привариваются к стойкам, а сверху — ещё к одному уголку, выполняющему роль коньковой балки.
    5. В одной из стен вставляется дверь, а в крышке или стене устраивается окно для вентиляции.
    6. Стёкла устанавливаются в получившиеся из-за использования двойных уголков рамы и закрепляются самодельными клеймерами — согнутыми в виде буквы Z пластинками из тонкого алюминия или стали. Одним крючком клеймер крепится к уголку, а вторым — к стеклу.

    Как своими руками сделать купольную теплицу из плёнки с деревянным каркасом

    pinterest.com

    • Сложность сборки: высокая.
    • Фундамент: желателен.
    • Стоимость: высокая.
    • Вариации: плёнку можно заменить поликарбонатом или стеклом, а каркас выполнить из профиля или труб.

    Купольная или геодезическая теплица привлекает прежде всего своим необычным внешним видом: она целиком состоит из множества треугольников и шестиугольников. Среди других преимуществ — высокая прочность конструкции и наилучшая светопропускаемость. Недостаток же у геодезического купола один — сложность изготовления.

    1. Размеры такой теплицы подбираются индивидуально, исходя из необходимой площади. Поскольку конструкция каркаса довольно сложная, расчёты — самая трудоёмкая часть проекта.
    2. Чтобы не запутаться и учесть все нюансы, расчёт удобно проводить с помощью специального калькулятора. В нём можно задать размеры, выбрать «густоту» каркаса и получить список всех необходимых деталей для сборки с размерами, а также их примерную стоимость.
    3. Независимо от габаритов, купольная теплица отличается высокой прочностью и не боится ветров, так что фундамент под неё делать необязательно. Однако поскольку возведение строения очень трудозатратно, рационально продлить срок его службы и обустроить лёгкий ленточный фундамент для крепления каркаса.
    4. Рёбра конструкции состоят из треугольников, которые, в свою очередь, собираются из деревянной рейки по шаблону. Вначале нужно заготовить необходимое количество таких треугольников.
    5. Собирается теплица как магнитный конструктор из детства. Начиная снизу, один за другим собираются ряды треугольников, которые скрепляются между собой с помощью саморезов и формируют купол. Если всё рассчитано правильно, он замкнётся сверху и будет идеально правильной формы.
    6. Один из треугольников в крыше делают откидным или съёмным, чтобы обеспечить проветривание. Дверь либо устанавливается по форме многоугольника, либо делается традиционной формы с врезной коробкой.
    7. Плёнка укрывает уже готовый купол или натягивается на каждый треугольник на этапе сборки. В первом случае будет легче заменить плёнку, когда она порвётся. Второй же даёт более эстетичный вид. Какой выбрать — решайте сами.

    Как своими руками сделать теплицу из старых оконных рам

    teplica-piter.ru

    • Сложность сборки: средняя.
    • Фундамент: желателен.
    • Стоимость: минимальная.
    • Вариации: можно комбинировать рамы с плёнкой, сделав из неё крышу, боковые стенки или двери.

    Главное преимущество такой конструкции — её дешевизна. Старые оконные рамы можно найти если не бесплатно, то за символическую цену. Помимо этого, стекло пропускает свет намного лучше плёнки и поликарбоната. В окнах уже есть форточки для вентиляции, а если подобрать балконный блок, то будет ещё и готовая дверь.

    1. Размеры теплицы зависят от размеров рам и необходимой вам внутренней площади. Ориентируйтесь на ширину примерно в 2,5 м, чтобы получить проход около 60 см и две грядки по 80–90 см.
    2. Окна вместе со стёклами имеют немалый вес, поэтому желательно устанавливать их на прочное основание. Это может быть мелкозаглублённый ленточный фундамент, массивный деревянный брус или металлический профиль.
    3. На фундамент устанавливается деревянный каркас или столбы по углам, а уже к ним и друг к другу крепятся рамы. Щели между каждым блоком замазываются шпаклёвкой и забиваются полосами подложки для ламината или тонкой деревянной рейкой.
    4. В передней стене делается дверь. Её роль может выполнять одно из окон, балконная дверь или деревянная рамка, обтянутая плёнкой. Вентиляция осуществляется через форточки окон.
    5. Для уменьшения веса крышу лучше сделать из деревянного бруса и плёнки. Можно использовать всё те же оконные рамы, но в этом случае придётся усиливать конструкцию подпорками посередине прохода, чтобы она выдержала большой вес.

    Как своими руками сделать теплицу из плёнки и полипропиленовых труб

    maja-dacha.ru

    • Сложность сборки: средняя.
    • Фундамент: не требуется.
    • Стоимость: невысокая.
    • Вариации: плёнку можно заменить агроволокном или поликарбонатом

    Теплица из полипропиленовых труб привлекает своей простотой, надёжностью и невысокой ценой. Материалы продаются в любом строительном магазине, а сборка не требует никаких особых навыков и инструментов. Можно обойтись даже без паяльника, если соединять трубы не фитингами, а сквозными болтами.

    1. Как обычно, размеры выбираются исходя из потребностей и имеющихся материалов. Полипропиленовая труба обычно продаётся отрезками по 4 м, и при этом она легко режется и сращивается с помощью муфт.
    2. Первым делом нужно просчитать длину трубы и количество необходимых фитингов. Лучше брать с запасом, чтобы потом не пришлось бежать магазин.
    3. Из трубы, тройников и крестовин спаиваются основные детали — арки с поперечинами и продольные вставки.
    4. Далее из заготовленных деталей собирается теплица. Если паяльника нет под рукой, можно использовать для соединения болты с гайками и шайбами, которые вставляются в просверлённые насквозь трубы.
    5. Плёнка закрепляется на рёбрах каркаса с помощью покупных фиксаторов для труб или самодельных клипс из разрезанных вдоль отрезков трубы чуть большего диаметра.

    Особенности монтажа поликарбоната

    После завершения работ по строительству фундамента и каркаса парника следует приступать к монтажу листов поликарбоната.

    Здесь могут пригодиться следующие инструменты:

    • перфорированная и герметизирующая ленты;
    • маркер;
    • листы поликарбоната;
    • специальные саморезы с термошайбами;
    • дрель;
    • ручная циркулярная пила.

    Чтобы парник смотрелся красиво и эстетично, необходимо нарезать листы поликарбоната максимально ровно. Лучше всего подойдет для таких целей ручная циркулярная пила. Срез получается ровным и прямым.

    Резка поликарбоната электролобзиком

    После подготовки всех элементов конструкции стоит дополнительно обработать торцы поликарбоната. Чтобы предотвратить проникновение пыли и влаги, один из торцов следует аккуратно проклеить герметизирующей лентой. Если этого не сделать, полимер может преждевременно потемнеть, что отрицательно скажется на количестве солнечного света, получаемого растениями. Противоположный торец лучше проклеить перфорированной лентой. Это поможет избежать образования конденсата, а также эффективно защитит от попадания пыли и мусора.

    Перфорированная лента

    Для закрепления нарезанных кусков поликарбоната на каркасе парника стоит приобрести специальные саморезы с термошайбами.

    Термошайбы из пластика для поликарбоната

    Термошайба, с одной стороны, поможет не перетянуть саморез, что для сотового поликарбоната является очень важным моментом. Излишне затянутый саморез приведет к сминанию сотовой структуры листа, что может явиться причиной появления трещин и уменьшению срока службы материала. С другой стороны, если саморез затянуть слабо, контакт листа полимера с каркасом будет неплотным, лист будет вибрировать и может преждевременно разрушиться в месте контакта.

    Схема крепления листов поликарбоната к металлическому каркасу

    Кроме того, термошайба поможет обеспечить необходимый зазор в месте крепления. Это необходимо для температурного сжатия или расширения материала при смене сезонов. Если пренебречь использованием термошайб, в холод или жару листы поликарбоната могут подвергаться деформации, что существенно ухудшит внешний вид парника и снизит срок его службы.

    Парник-бабочка из поликарбоната

    Парник «Подснежник»

    Парник «Подснежник» – это универсальная конструкция, которая, как и любое другое аналогичной приспособление, позволит успешно выращивать различные культуры. Детальнее читайте .

    Цены на термошайбы

    термошайбы

    Монтаж

    Установка поликарбонатной теплицы арочного типа делится на три этапа.

    Устройство основания

    Принимаем основание ленточного типа из армированного бетона. Выполняются работы:

    • разметка участка, при необходимости выравнивание. Определение базовых точек фундамента;
    • рытье траншеи под основание. Глубина рассчитывается с учетом необходимой высоты фундамента (400 мм) и амортизирующей «подушки» из щебня, гравия или песка (50…100 мм), что составляет 500 мм. Ширина – 250…300 мм;
    • трамбовка «подушки» под заливку. Засыпка сыпучего материала контролируется по толщине, трамбовка обязательна – это поможет избежать «утечки» жидкого бетона и увеличит прочность основания;
    • монтаж опалубки. В качестве съемной опалубки выбирают доски или специальную фанеру. Высота опалубки зависит от устройства теплицы – при наличии высоких грядок достаточно подъема над поверхностью грунта на 100…150 мм;
    • устраивается арматура. Для дальнейшего монтажа ферм выпускаются участки над поверхностью будущего фундамента или устанавливаются стаканы под стойки с заданным шагом. Легкие конструкции монтируются на бетонное основание по месту;
    • выполняется заливка жидкого бетона. Для создания фундамента можно принять пропорции смеси 1:3:5 (цемент:песок:щебень), добавив воды половину объема сухой смеси;
    • после застывания бетонного основания (12…16 дней) выполняется гидроизоляция фундамента рубероидом и/или дополнительная кладка из кирпича или газобетона (пенобетона, бруса) для увеличения высоты теплицы.

    Монтаж каркаса

    Трубу из металлического профиля можно сварить заранее, создавая готовые фермы, или монтировать по месту. Первый вариант более удобен, особенно при использовании шаблонов – правильная единая форма ферм облегчит их соединение продольными связями и сократит срок работ. Сварку ферм можно осуществлять во время отверждения фундамента.

    При сборке каркаса методом сварки используется точечное соединение, допустимо усиление связей косынками и уголками. Места для крепления листов поликарбоната засверливаются по месту, с учетом допустимого шага крепления и удобства монтажа. Демонстрация того, как сделать теплицу своими руками из поликарбоната на основе металлического профиля и подготовленного основания на видео.

    Крепление панелей из сотового поликарбоната

    При установке панелей важно учитывать свойство поликарбоната расширяться под действием тепла. Поэтому листы крепятся либо внахлест (6…8 см), либо с монтажом специальных соединительных профилей.

    Крепление панелей из сотового поликарбоната

    Крепление листов к металлическим элементам каркаса напрямую осуществляется саморезами так, чтобы не повредить сотовую структуру листов.

    Правильное крепление листов поликарбоната

    Если используются соединительные профили, нет опасности повредить панели, швы получаются герметичными и плотными, остается возможность для термического расширения материала.

    Важный элемент монтажа – установка торцовой защиты на панели. Это может быть самоклеящаяся лента или торцовый профиль.

    Монтаж через соединительный профиль

    Отопление

    Правильная теплица из поликарбоната нуждается в отоплении. Оно может выполняться:

    • естественным обогревом солнечным теплом. Приемлем только для регионов с зимней (межсезонной) температурой выше нуля или для теплиц, эксплуатируемых после окончания и до начала заморозков;
    • естественным биологическим нагревом – используется природное тепло грунта, получаемое гниением удобрений (навоза и других). Также подходит только для сезонного выращивания растений;
    • газовом, печным. Для обогрева используется сжигание твердого, жидкого или газообразного топлива. Рентабельно для круглогодичных сооружений, требует устройства специальной системы отопительных элементов, в том числе вытяжки и принудительной вентиляции;
    • водяным – основано на методе передачи тепла грунту от проложенных под грядками труб водяного отопления. Система питается от котла или домового устройства для нагрева теплоносителя при условии расположении теплицы вплотную к дому;

    Электрическим – под грядками устраиваются системы «теплого пола» на основе кабелей или матов. Реже применяются инфракрасные пленочные варианты обогрева.

    Теплый пол в теплице

    Применимы также комбинированные варианты. Пример: кабельный теплый пол дополнен лампами ДНАТ (дуговые натриевые газоразрядные), которые, помимо тепла, дают необходимый для растений спектр светового излучения.

    Электрическое отопление теплиц – лучший вариант организовать постоянную температуру при минимальных затратах на теплоносители и обслуживание, обеспечивающий также автоматическую регулировку теплоты среды. Устроить электрическое отопление теплицы своими руками может человек с минимальными познаниями в области энергетики.

    Устройство поликарбонатной теплицы своими руками – дело затратное и трудоемкое, но возможное для человека с минимальным опытом строительства. При правильном подходе окупаемость теплиц сезонного использования составляет 3…5 лет, круглогодичных (в зависимости от ассортимента выращиваемых культур) – 2…3 года.

    При постройке необходимо учитывать погодные условия региона, условия использования сооружения и требования сельскохозяйственных культур. Необходимо также изучить правила – как ухаживать за теплицей из поликарбоната. Соблюдение условий гарантирует длительное и эффективное использование постройки.

    Расчёт количества материала

    Прежде всего нужно рассчитать количество материалов, необходимых для возведения каркаса. Выполнить расчёт не получится без уточнения основных параметров. В качестве примера будет рассмотрено двускатное изделие с использованием профильных труб 40х50 мм в качестве каркаса. Чаще всего для сооружения теплиц используется поликарбонат толщиной 6–8 мм. Нормы СНиП гласят, что для скатных построек толщиной 6 мм шаг обрешётки должен быть 75х75 см, при толщине 8 мм — 85х85 см.

    Будет произведен расчёт для поликарбоната толщиной 8 мм:

    Листы поликарбоната толщиной 8 мм

    Для примера будет рассмотрена конструкция со следующими параметрами:

    • длина — 6 м;
    • ширина — 3 м;
    • высота — 2,25 м.

    Понадобится произвести расчёт нужной длины металлопрофиля без учёта крыши. Периметр рассчитываем так: 3 х 6 = 18 м. Такие блоки будут необходимы сверху и снизу.

    Высота до основания кровли — 1,5 м. Расчёт обрешетки будет таким: (1 + 3 / 0,85) х 1,5 + 3 = 8,325. Округлим до 9 м. Следует прибавить одну стойку к расчётам, так как на предыдущем этапе учитывался лишь периметр в горизонтальной плоскости. Стойка используется в качестве вертикальной опоры.

    Расчёт для боковой стенки: (1 + 6 / 0,85) x 1,5 + 6 = 15,15. Округляем до 15,5 м. Важно помнить о том, что стенки будет две.

    Необходимое количество металлопрофиля для каркасной конструкции без учёта крыши рассчитывается так: 18 х 2 + 9 х 2 + 15,5 х 2. Получаем 84,3 м профиля.

    Суммарное количество профиля: 84,3 + 24,9 х 2 = 134,1 м. С запасом рекомендуется приобрести 140 м.

    Далее выполняется расчёт поликарбоната. Ширина стандартного листа — 2,1 м, длина — 12 м. Рёбра жёсткости расположены вдоль листа. Крайние части материала должны быть размещены на опорах из металлопрофиля. Расстояние между стойками — 0,7 или 1,05 м. Листы размещаются встык. В качестве крепежных элементов будут нужны саморезы с термошайбами.

    Количество поликарбоната рассчитывается так: 1,5 х 6 х 2 + 1,5 х 3 х 2+1,6 х 6 х 2 = 46,2 м2. Квадратура одного листа составляет 25,2 м2. Если выполнить грамотную раскройку, то нужно 2 листа.

    В процессе расчёта нужно учитывать наличие щелей при стыковании листов на плоскости и в угловых соединениях.

    Для изготовления теплицы будут нужны такие материалы:

    • строительные уголки;
    • материал для сооружения каркаса (металлопрофиль, трубки из пластика или металла, деревянный брус или рейки);
    • поликарбонат;
    • саморезы с термошайбами;
    • анкерные болты;
    • материал для гидроизоляции.

    Список необходимых инструментов:

    • шуруповёрт;
    • свёрла;
    • электрический лобзик;
    • нож;
    • строительный уровень.

    После того как будут подготовлены инструменты и материалы, можно перейти к проведению строительных работ.

    Установка теплицы

    И так, вы приобрели весь необходимый материал, теперь встал вопрос, как сделать теплицу? С чего начать?

    Делаем фундамент, Основой любого строения, является фундамент, а для стационарной теплицы, это один из основных составляющих. Если вы использовали цемент, то необходимо дать время, ему застыть.

    Обыкновенным строительным ножом, режем листы поликарбоната. Стоит учесть, что бы конструкция не деформировалась, листы необходимо крепить не реже, чем через 1- 1,2 метра.

    Собираем каркас и крепим его на основание – фундамент.

    Обшиваем листами поликарбоната каркас будущей теплицы. Листы необходимо крепить в на хлест 6 – 10 см или в стык используя специальный профиль. Что бы конструкция была более прочной и долговечной, стыки необходимо делать на несущих основаниях.

    Если вы не можете достаточно часто приезжать на свой дачный участок, для своевременного полива, то вам необходимо предусмотреть вариант автоматического полива. А так же необходимо автоматическое открытие и закрытие форточек, для поддержания необходимого климата.

    Несколько полезных советов

    1. Если строящийся парник предполагает арочную структуру, следует помнить – лист поликарбоната следует изгибать лишь поперек направления ребер жесткости.
    2. Не стоит экономить на строительстве каркаса. Если каркас будет деревянным – дерево следует выбирать ровное и сухое. Если металлическим – лучше взять профиль с оцинковкой.
    3. Необходимо постараться избежать образования щелей в конструкции парника. Через эти щели сооружение неизбежно будет терять столь ценное тепло.
    4. Оптимальное время для строительства парника – ранняя весна или поздняя осень. В эти периоды средняя температура воздуха максимально приближена к идеальной для работы с поликарбонатом (от +10 до +12 градусов Цельсия).

    Крепление металлического каркаса к брусу

    На обвязку из бруса железный каркас крепится с помощью анкерных болтов, но способы крепления лучше продумать заранее. На фотографии ниже изображен процесс крепления каркасных металлических направляющих как раз с помощью анкерных болтов к обвязке из бруса.

    Крепление каркаса к обвязке из бруса

    Крепление алюминиевого каркаса к фундаменту из деревянного бруса

    Как уже отмечалось выше каркас можно сделать не только из металла и дерева, но и из алюминиевых направляющих. Алюминиевый каркас — это довольно практичный материал, который легко подвергается распилу с помощью лобзика по металлу и вкручиванию в него саморезов как для фиксации к обвязке из бруса, так и для фиксации поликарбоната к направляющим из алюминия.

    Главное в данном случае — это просверлить все отверстия заранее. Это позволит не деформировать конструкции в результате просверливания отверстий в неудобном положении.

    Алюминиевый каркас для теплицы

    Оставить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *