Простой рабочий стол из старых мебельных щитов

Столешница ясень тёмная

Мы вас научим изготовливать столешницу из мебельного щита своими руками в домашних условиях. БОНУС — Выбор мебельного щита для столешницы.

Мебель изготовленная из целой широкой деревянной доски подвержена внешним атмосферным факторам, при которых она будет трескаться и деформироваться. К таким факторам относят солнечные лучи, температуру воздуха, изменение влажности воздуха. Чем больше размеры доски, тем серьезнее будут негативные последствия.

Но если делать деревянную мебель из мебельного щита, вы напрочь забываете о этих недостатках. Мебельный щит — широкая панель переклеенная пропорциональными ламелями, согласно толщине листа. В настоящее время для мебельного производства, мебельные щиты просто необходимы. Правильно изготовленные деревянные панели-листы для столешницы, прослужат вам долгие годы без реставрации.

Какие бывают мебельные щиты

Толщина изделий 16, 18, 20 и 40мм. В наше время можно встретить мебельные щиты для столешницы из дерева следующих пород:

  • Дуб
  • Ясень
  • Бук
  • Береза
  • Сосна
  • Лиственница
  • Липа

Липа встречается крайне редко.

Мебельный щит бывает цельноламельный и сращенный.

Цельноламельный — используются ламели дерева во всю длину листа, ширина рассчитывается от толщины. Такие полотна очень трудно отличить от целого куска дерева.Сращенный — полотно переклеивается по длине небольшими ламелями в шахматном порядке. Щит получается намного крепче цельноламельного, но выделяет исскуственно созданную текстуру листа.

Различие согласно сорту

  • Экстра — Считается самым высоким сортом для щитов. Подбор ламелей идет по тону, не подразумевает сучков, трещин, выбоин или царапин. Сорт встречается как правило для цельноламельных.
  • А — Почти как экстра, за исключением подбора тона и рисунка текстуры дерева.
  • А/А — Две буквы «А» означают, что требования к сорту А относятся на обе стороны изделия
  • Б — Без подбора цвета, текстуры и тона. С присутствием трещин, мелких дефектов и незначительных сучков
  • А/Б — Буква «А» и «Б» означают, что требования к сорту А относятся к лицивой стороне изделия, а требования к сорту Б к оборотной стороне.
  • С — Самый низкий. Присутствуют живые сучки, которые могут вываливаться, имеются трещены и сколы, контраст цвета. Могут быть провалы по толщине с видимым дефектом недошлифовки. Применяется при фанеровании.

Выбор мебельного щита для столешницы

С выбором щита по дизайну, мы вам тут не поможем. Мебельный щит подбирается зависимости от стиля интерьераи дальнейшей обработки поверхности. А вот какие должны быть требования к качеству древесного изделия смотрите:

  1. НЕ должно быть трещин
  2. НЕ должно быть явно выраженных сколов за исключением небольших сколов на торцах
  3. Должна быть правильно подобранная по тону текстура
  4. Обязательно посмотрите с торца на щит. Готовые кольца ламелей должны быть расположены в разных направлениях. Т.е на одной ламели вверх, на соседней вниз и так они должны чередоваться. Не в коем случаи идти подряд.

Это минимальные требования к выбору мебельного щита для столешниц.

Изготовление столешницы из мебельного щита своими руками

отрезаем мебельный щит

Щит выбран. Переходим к след.этапу. Будем делать прямую столешницу из мебельного щита своими руками. Отрезаем от щита нужный нам размер будущей столешницы. Отрезать можно либо при наличии паркетки, либо попросить отрезать в ближайшем мебельном производстве. С этим решили. Практически все готово.

Внимание! Только ненадо резать столешницу из мебельного щита лобзиком. Ровно у вас не получится, а накосячите не исправите.

Фото. калевочная фреза волной.

Далее нам понадобится фрезер. Для придания красоты и оригинальности, фрезеруем лицевой торец столешницы. Фрезу подбираем согласно характеристикам фрезера и тех.заданию. Для более сложного рисунка кромки столешницы, можно использовать 2 фрезы. Также фрезером можно и даже будет лучше сделать отверстия для мойки и варочной панели.

Как делать фрезером отверстия под мойку и варочную панель смотрите здесь.

После фрезерования столешница обретает еще более благородный вид. Будем красить. Красить будем в домашних условиях, а значит с использованием соответствующих лакокрасочных материалов. Нам понадобится лак и морилка, соответственно все материалы должны подходить к деревянным изделиям. Чтобы придать цвет нашей столешницы из мебельного щита, наносим морилку.

Перед тем как наносить морилку на готовое изделие, потренеруйтесь на каком нибудь не нужном кусочке

Добились цвета. Перед тем как нанести лак, надо отшлифовать всю поверхность наждачкой Р180. На подготовленную поверхность наносим лак. Для лака лучше взять тряпочный валик, который не оставляет ворсинок и других субстанций на поверхности столешницы.

Если после покрытие лаком, поверхность неприятная на ощупь, следует еще раз отшлифовать, убрав все неровности и еще раз покрыть лаком.

Виды столов из мебельного щита

Работать с этим материалом проще и приятнее, чем с ДСП или фанерой, а изделия получаются добротными и красивыми без дополнительной оклейки кромок. Мебельные щиты годятся для изготовления столов любого назначения, нужно только правильно их выбирать.

  1. Для кухонных и обеденных столов нужны мебельные щиты высокой твердости и хорошего качества. На мягкой древесине при активной эксплуатации быстро появятся вмятины от тяжелой посуды и следы от ножа. Идеальными породами станут дуб, ясень, лиственница. Для столешницы лучше выбрать щит толщиной не менее 24 мм – он не будет прогибаться. В противном случае столешницу снизу нужно укреплять ребрами жесткости из брусков.

    Обеденный стол

  2. Компьютерные, прикроватные и журнальные столы не испытывают большой весовой и механической нагрузки, поэтому их можно делать из сосны, сращенных панелей небольшой толщины. Конечно, при условии небольшой площади столешницы и бережной эксплуатации. Они обойдутся гораздо дешевле толстых цельноламельных изделий.

    Компьютерный стол из мебельного щита

  3. Письменные столы, столы-бюро и секретеры отличаются сложной конструкцией, оснащенной полками, ящиками, распашными или откидными фасадами. Сделать их самостоятельно сложнее. И не только из-за конструктивных особенностей, но и из-за необходимости изготовления большого количества деталей, связанного с распилом, сверлением, шлифовкой. В домашних условиях даже при наличии нужного инструмента сделать это будет трудно, да и пыли и опилок получится много. Поэтому распил и обработку деталей по заранее составленному чертежу лучше заказать в мебельной фирме или прямо в магазине, где приобретается материал – многие из них предоставляют такие услуги. А дома осуществить только сборку и декоративную отделку.

    Мастер-класс изготовления стола из массива ясеня своими руками

    Мастер-класс. Сборка стола

Совет. Для столешницы письменного стола также следует выбирать щиты из древесины твердых или средних по твердости сортов. Та же сосна может не выдержать натиска обычной ручки или карандаша – на её поверхности появятся вмятины. Их можно избежать, если покрыть изделие несколькими слоями лака, но в этом случае теряется вся прелесть натурального материала, «упакованного» в синтетику.


Свободной горизонтальной поверхности на легкодоступном уровне всегда не хватает. Это аксиома. Добавлю – особенно у людей деятельных. Добавлю еще – особенно в мастерской. Здесь, стол сделан взамен импровизированного, из нескольких кусков листа ДСП на опорах. Все это было сомнительной устойчивости и красоты, разного уровня. Словом, пришла пора.
Несколько общих моментов при проектировании. Стол для сидячей работы – высота его, около 750 мм. Столешница должна быть непременно ровной, набор из досок симпатичнее, но в данном случае не годится – предполагаются работы с декоративным стеклом (витраж, мозаика), резка стекол, раскрой больших листов. При работах такого типа не допускается мелких прогибов, ям, неровностей. Небольшие плавные прогибы поверхности допустимы, мы работаем с нетолстым стеклом, оно способно немного гнуться. Исходя из задачи, подобрал материалы для крышки стола – детали старой, отечественной «стенки». Среди небольших щитов, нашлись и несколько, солидных размеров, с зеркальной лаковой отделкой, от крышек широких нижних тумб. Размер их оказался 580х890мм. Задействовал три таких щита.
Стенка мебельная недавних времен, в народе просто «стенка». Несмотря на квадратно-гнездовой дизайн — статусная мебель времен СССР, на них были очереди, в которых стояли годами, и сколько там было зависти и интриг, вспомнят только очевидцы. Все сделано из ДСП окультуренного шпоном или даже бумагой с имитацией дерева. Покрыто лаком.
В дополнение к поверхности основной, весьма пригодится и полка под столом. Настил ее тоже решено было сделать из фрагментов бывшей мебели, но поуже, попроще. Высота полки такая, чтобы удобно помещались среднего размера картонные коробки, высота от пола – чтобы можно было забраться раструбом пылесоса и веником. Остальные элементы стола сделаны из нетолстых струганных сосновых досок. Соединения простейшие – шурупы-саморезы потребной длины и столярный клей. Практика показывает, что для прочности этого вполне достаточно. При аккуратном исполнении вид получается вполне приличный. Деревянные элементы не имеют декоративного покрытия.
Итак. Что было использовано при работе. Инструменты, оборудование, материалы.
Набор столярного инструмента, инструмент измерительный, разметочный. Очень ускоряет работы и делает ее аккуратнее, электрический инструмент и простые станки. Здесь были использованы пила ручная дисковая, электрический лобзик, универсальный строгально-пильный станок, пила торцовочная маятниковая. Шуруповерт аккумуляторный (сверлить-крутить).
В качестве заготовок использованы помянутые старые мебельные щиты, доска сосновая обрезная 30мм толщиной.
После того как определился с крышкой стола и ее размерами (проистекает из размеров имеющихся щитов), в первую очередь сделал детали и собрал раму стола, его ноги.

Заготовки отрезал небольшой ручной дисковой пилой. Из имеющихся досок (сухая сосна, 4м х140мм х30мм) выбирал места попрямослойнее, без крупных сучков.

Ширина силовых деталей стола принята 100 мм. Это и достаточно прочно и на стол торцовочной пилы хорошо ложится и выглядит не громоздко. Строганные доски шириной 140 мм распилил на циркулярной пиле, до заготовок шириной 100 мм.

Не поленился перенастроить станок на строгание и обработать пиленые торцы. Пристроил и параллельный упор, чтобы поперпендикулярнее было.

В размер по длине детали обрезал на маятниковой пиле, никакое стусло не сравнится, превосходный инструмент!

Ноги. Ноги нашего текущего стола сделаны из двух заготовок-досочек скрепленных желобом. V-образно.
Здесь надо сказать, что любой неспрятанный крепеж, пусть даже и самой невзыскательной наружности, выглядит аккуратно, если разместить его равномерно, с равными интервалами или симметрично, единообразно. Дополнительного времени на разметку при некотором навыке это занимает самую малость, выглядит однако, готовое, много выигрышнее.
Несколько простых используемых приемов.

Осевую линию для ряда крепежа получил непосредственно по второй приделываемой детали – сдвинул край снизу, сделал отметку посредине, сдвинул край сверху, еще одна отметка. Под линейку прочертил ось. Сильно малевать не стоит, особенно если вдруг предполагается прозрачная отделка – с душой прочерченные линии трудно сошкурить.

Равномерность немаскируемых шляпок получаю так – отмеряю равные расстояния от краев, отмечаю шилом (сверлить удобнее, причем и сверлом по металлу), это точки 1. Отмечаю середину 2. Промежутки делю на две-три части, это одна или две точки. Делать это можно на глаз – точки 3.
При отсутствии необходимости очень точной разметки, можно использовать удобный и быстрый прием деления большого отрезка напополам. Линейка или рулетка прикладывается между меток так, чтобы получилось число удобное для деления на 2. Небольшие выступы концов линейки за метки или недостающие концы легко выровнять с обеих сторон визуально. Например, на фото выше тридцати сантиметровый участок рулетки положен посредине между красных меток. Края легко выровнять, их неодинаковость хорошо видно. Точка деления напополам, понятно, отметка «15» на рулетке.
Все места для завинчивания саморезов в верхней детали сверлю. Это позволяет плотно и без больших усилий собрать элементы. Сверлить удобно сверлом чуть меньшего диаметра, чтобы саморез легко вкручивался в отверстие пальцами, но именно вкручивался. При этом, деталью с «наживленным» крепежом можно размахивать как угодно, не боясь салюта из шурупов, на которые так неприятно наступать и так неудобно искать в стружках и опилках на полу или земле.
На место соединения плюхаю немного столярного ПВА (стал дорогой зараза!) и свинчиваю детали. Ну вот, у нашего стола уже есть четыре ноги, как у кошки.
Подкрышная рама. Свинтил ее на ровном месте. В качестве такового использовал будущую крышку стола. Все соединения встык, на клей и шурупы. Получается весьма прочно, кроме того, углы усиливаются «уголковыми» ножками.

Установил и ножки (клей, шурупы). Пока конструкция в удобном положении, примерился и сделал крепления и для нижней полки. Относительно легкую раму занес в мастерскую и приступил к «обшиванию».
Полка. Подобрал из разобранной «стенки» пару щитов близкого размера. Щит оказался чуть шире – сузил его ручной дисковой пилой, зубчатые края для плотной установки на место выпиливал электрическим лобзиком.
Для крепления верхней крышки ненасквозь пришлось сделать дополнительные элементы. Подобрал подходящие брусочки (отпиленные от широких досок остатки), строганием подогнал ширину, привинтил их с клеем к верхнему краю рамы стола. Ширина брусков не должна позволять имеющемуся крепежу выступать из крышки стола. Здесь, подбирать можно и длину саморезов, если магазины близко.
Три части крышки стола положены на место и тщательно выровнены относительно рамы. Снизу, карандашиком отметил места прилегания к раме. Каждый фрагмент аккуратно, чтобы не потревожить соседа, снимался, места прилегания зачищались от лака крупной шкуркой. Обратная поверхность вовсе не напоминала рояль, и под лаком обнаружился, отнюдь не шпон, но этакий картон.
На торцы рамы наносил клей и аккуратно пришлепывал подготовленный щит. Снизу привинчивал его шурупами. Процедуру повторить еще два раза.
Лакированная поверхность не особенно хорошо подходит для мастерской – быстро замурзается, исцарапается. Поверх мы положили и обрезали в размер кусок старого нетолстого и неутепленного линолеума. Это хорошее, недорогое покрытие для рабочего стола, при необходимости, прожженное и изрезанное легко заменяется.

Мебельный щит — вариант для тех, кто предпочитает натуральные материалы, но не готов переплачивать за массив дерева. В статье мы расскажем об особенностях этого материала и поделимся инструкцией, как собрать из щита три предмета мебели.

Что такое мебельный щит

Мебельные щиты собирают из отдельных небольших брусков древесины. Их склеивают между собой и отправляют под пресс. В ход идут остатки дерева с лесопильного производства, так что материал получается экологичным.

пособы соединения брусков между собой:

В Леруа Мерлен вы найдёте щиты с такими характеристиками:

  • толщина: 18 и 28 мм;
  • высота: от 600 до 2500 мм;
  • ширина: от 200 до 600 мм.

С мебельными щитами удобно работать, потому что

  1. древесина уже гладкая;
  2. можно легко подобрать доски нужной длины и ширины.

Всё, что нужно сделать — нарезать заготовки, пройтись по краям наждачной бумагой и собрать конструкцию, которую вы задумали. А затем — покрыть её специальным маслом для дерева, морилкой и лаком (или просто лаком) или же краской.

Если хотите попробовать свои силы в столярном деле и изготовить что-то простое, например, стол или стеллаж, мебельные щиты — отличный вариант для начала.

Чем мебельный щит лучше цельной древесины?

Мебельный щит такой же качественный, как и цельная древесина, при этом стоит дешевле. Мы собрали основные преимущества клееной доски.

Какой щит выбрать?

Чаще всего мебельные щиты делают из еловых и сосновых брусков. Такую древесину легко обрабатывать, она устойчива к перепадам температур, приятно пахнет и выделяет фитонциды, которые борются с бактериями.

Четыре отличия сосны от ели:

  • узор сосны более заметен;
  • древесина сосны прочнее, плотнее и тяжелее, чем у ели;
  • ель сильнее поглощает влагу;
  • сосна дольше сохраняет аромат дерева.

Если у вас дома повышенная влажность или если на мебель будет приходиться большая нагрузка, отдайте предпочтение сосне. В остальном нет особой разницы между щитами из древесины двух хвойных пород.

Инструменты для сборки мебели

Чтобы самостоятельно собрать мебель из щитов, вам понадобится электрический и ручной инструмент.

Приступаем к сборке! Ниже вы найдёте схемы и инструкции.

Идея №1 | Полки

Материалы (для шести полок):

  • мебельные щиты из сосны шириной 200 мм: 2 шт длиной 1800 мм и 1 шт длиной 3000 мм (или 2 шт по 1500 мм);
  • подвесы — 4-6 шт;
  • конфирматы;
  • столярный клей;
  • шлифовальная бумага с зернистостью 100 и 400;
  • шканты.

Размеры деталей:

Выпиливаем из щитов все детали. Нам нужны:

  • основная полка длиной 1640 мм;
  • 12 перегородок по 250 мм;
  • 6 горизонтальных разделителей по 290 мм.

Обрабатываем готовые детали шлифовальной бумагой.

Крепим верхние полки на длинную горизонтальную с помощью шкантов.

Засверливаем углубления, вставляем шканты, смазанные столярным клеем.

Нижние секции прикрепляем с помощью конфирматов.

Вкручиваем их сверху через отверстия в длинной горизонтальной детали.

На схеме ниже детали, которые отмечены жёлтым, прикрепляем к горизонтальной полке на шканты.

Оранжевые и зелёные — на конфирматы. Так креплений почти не будет заметно.

Схема сборки деталей:

После того, как вы соедините все детали, можно покрыть полку морилкой и бесцветным лаком, просто лаком или же покрасить в нужный цвет.

Если вы планируете хранить на полке лёгкие вещи, прикрепите её к стене с помощью скрытых дюбелей, если тяжёлые предметы — используйте петлевые подвесы.

Варианты крепления полок:

Идея №2 | Обеденный стол

Материалы для стола:

  • мебельный щит из сосны: толщина — 28 мм, длина — 1500 мм, ширина — 800 мм;
  • две сосновые доски для длинных опор, на которые ляжет столешница: толщина — 20 мм, длина — 2000 м, ширина — 96 мм;
  • две сосновые доски для коротких опор столешницы: толщина — 20 мм, длина — 650 мм, ширина — 96 мм;
  • сосновый брус для четырёх ножек: сечение 40×40 мм, высота каждой — 700 мм;
  • 4 стяжки для столешницы;
  • 10 металлических крепёжных уголков поменьше для крепления столешницы к опорам;
  • саморезы и болты.

Детали стола:

Схема сборки

Шкурим все нарезанные детали. Собираем опору для будущей столешницы, прикрепляем к ней ножки с помощью уголков.

Сверху кладём столешницу.

Крепление с помощью уголков:

Для прочности можно проклеить все стыки влагостойким клеем ПВА. Когда стол будет готов, можно покрыть его морилкой и лаком или же краской.

Идея №3 | Комод

Материалы для комода

Из мебельного щита:

  • верхняя крышка: 400×1000 мм, толщина 18 мм;
  • 2 боковые панели: по 800×400 мм, толщина 18 мм;
  • 2 основания для верхней полки: по 400×964 мм, толщина 18 мм;
  • средняя полка: 382×964 мм, толщина 18 мм;
  • разделяющая стойка для верхней полки: 400×215 мм, толщина 18 мм;
  • нижний фартук: 100×964 мм, толщина 18 мм;
  • 2 передних панели для ящиков: по 231×964 мм, толщина 18 мм;
  • 2 задних панели для ящиков: по 200×964 мм, толщина 18 мм;

Из фанеры:

  • 4 боковые стенки ящиков: по 200×364 мм, толщина 12 мм;
  • 2 донышка ящиков: по 164×928 мм, толщина 12 мм;

Из металла:

  • направляющие для ящиков комода, лучше выбрать телескопические (шариковые модели), их удобнее крепить, они выдерживают большую нагрузку.

Расходные материалы:

  • столярный клей;
  • шурупы 4 на 45 мм.

Детали комода:

Схема сборки:

1. Соедините боковины с верхней крышкой комода. С внутренней стороны проведите на них параллельные линии на высоте 10 и 16 см от нижней части. Здесь будет крепиться основание.
2. Зафиксируйте основание с помощью четырёх шурупов.
3. Вырежьте из куска фанеры цоколь для нижней части комода. Выберите форму, которая вам понравится. Закрепите эту деталь.

Вырезы на фартуке могут быть любыми:

4. Оставьте отметки изнутри боковых стенок. Они должны располагаться на 212 и 228 мм ниже верхних торцов. Закрепите верхнюю полку с помощью шурупов.
5. Установите разделитель между верхней крышкой и верхней полкой. Отметьте с каждой боковины по 492 мм и прикрутите деталь.
6. Отмерьте от верхней полки 212 мм и закрепите среднюю. Обратите внимание: её торец не должен выступать за боковину.
7. Закрепите дно комода и заднюю стенку.
8. Соберите ящики, закрепите направляющие. Направляющие нужны для того, чтобы ящики выдвигались и задвигались легко и плавно. Каждая направляющая состоит из двух частей: одна крепится на стенку ящика, вторая — на внутреннюю стенку тумбы. Направляющие нужно прикрутить строго по центру боковых стенок ящиков, они должны не доходить до переднего края на 20 мм. Установите ящики в комод.
9. Отшлифуйте все поверхности.

Можно украсить передние панели комода декоративными накладками. Всю конструкцию стоит покрыть лаком или покрасить, так дерево прослужит дольше. Не забудьте про ручки для ящиков, можно расположить на передних панелях по две небольшие или по одной длинной ручке.

Приходите в Леруа Мерлен со своими идеями и чертежами, мы поможем выбрать мебельные щиты, сделать распил, посоветуем расходные материалы и инструменты.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *