Межкомнатные двери в деревянном доме какие лучше?

Межкомнатные двери – важная деталь интерьера, от которого зависит не только индивидуальность, но и удобство вашего загородного дома. Поэтому при выборе дверей следует обращать внимание не только на красивую отделку, стекла и ручки, но также и на качество сборки.

Двери для комнат загородного дома сегодня на рынке представлены, в основном, 4 видами:

  • из шпона;
  • из массива;
  • ламинированные;
  • из ПВХ.

В данной статье мы рассмотрим из чего их делают, особенности установки и ухода, а также дадим рекомендации по подбору.

Двери из массива

Это самый дорогой и качественный тип межкомнатных дверей. Под словом «массив» понимается массив древесины. Сегодня дерево в дверном производстве является элитным материалом, который высоко ценится дизайнерами и краснодеревщиками. Такие дверные полотна считаются продукцией премиум-класса и подчеркивают высокий статус своего владельца.

Отличительной особенностью дверной продукции из массива является их классический дизайн. Такие полотна имеют покрытие из древесины высокого качества, которые проходят тщательный контроль качества на всех этапах производства. Изделия из массива производятся по современной технологии, которая обеспечивает защиту от рассыхания и деформации. Таким образом обеспечивается их высокая долговечность и надежность.

Для дверных полотен из массива идеально подходит классический стиль интерьера дома. В основе их дизайна лежат эскизы современных итальянских дизайнеров, которое во всем мире считаются признанными мастерами своего дела. Это уникальное сочетание классики и современности.

Еще одной отличительной особенностью дверей из массива является их неповторимый внешний вид. Для их производства применяется большой ассортимент цветов дерева, начиная от светлого, который отлично подойдет для детской комнаты или кухни, до темного дерева, двери из которого великолепно украсят вход в ваш кабинет или жилые комнаты.

Двери из натурального дерева не обязательно должны быть глухими. Вы можете добавить в них остекление, таким образом добавить света в помещения, которые они закрывают.

Для этого в них врезается стеклянное полотно, которое может быть декорировано различными геометрическими узорами и переплетением линий. Однако при этом необходимо помнить о чувстве стиля, ведь обилие узоров может испортить вид самой двери.

Популярные сорта дерева

Российские производители, а также шведы, финны и литовцы чаще всего применяют в производстве дверей массив сосны.

Сосна. Покрытая бесцветным лаком сосновая древесина очень приятна для глаз, благодаря своей светлой текстуре и рисунку из более темных пятнышек. Сосна – самый доступный, недорогой материал. Но она очень мягкая, при ударе на таком дереве могут остаться некрасивые следы.

Деревянная дверь отлично подойдет для экостиля

Для большей стойкости двери из сосны подвергают специальной пропитке, что позволяет устанавливать их в помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня).

Дуб, бук, клен, красное дерево. Эти ценные породы используют при производстве элитных моделей. О привлекательности и сверхпрочности таких дверей ходят легенды. При соблюдении всех нормативов в технологическом процессе, эти красавцы прослужат вам несколько десятилетий.

Итальянские мастера более благосклонные к вишне, черешне, ольхе и ореху. А недавно появились очень любопытные модели из массива бамбука. Бамбуковые двери отличаются необычной текстурой и не боятся влаги и повышенного тепла.

Совет! Подбирайте двери из древесины светлых оттенков, если размеры помещения не большие. Светлая древесина визуально увеличивает объем, создает ощущение свободы и воздушности.

Разновидности деревянных межкомнатных дверей

  • Распашные. Традиционные двери, которые можно встретить в любом доме. Современные модели могут иметь разнообразную отделку и форму. Распашные двери могут состоять из одного или двух полотен. Они отличаются хорошими тепло-, шумо- и холодостойкими качествами.
  • Конюшенные. Оригинальная разновидность распашных моделей. В старину их монтировали в конюшнях, отсюда и название. Это две отдельные половинки, каждая имеет свой набор петель и замков. Специалисты советуют устанавливать их в домах, где есть маленькие дети – нижняя часть будет препятствовать выходу малыша из комнаты. Хороши такие модели на кухнях.
  • Раздвижные. Такие конструкции более комфортные и уютные. Особенно идеальными они станут для узких комнат, где и так мало места. Эти двери идеальны для кухни (они отлично экономят пространство). При открывании дверные конструкции идут параллельно стене.

Спальня с раздвижной деревянной дверью

Дверь черного цвета придаст чувство строгости вашему интерьеру

Правила монтажа

Устанавливать древесные двери несложно и вполне осуществимо собственными силами. Что нужно делать?

  • Демонтировать старое изделие.
  • Замерить проем двери и проверить горизонтальный уровень пола.
  • Собрать дверную коробку.

Сборка дверной коробки

  • Врезать петли.

Установка петель

  • Установить коробку.
  • Заполнить зазоры монтажной пеной.

Заполнение зазора монтажной пеной

Установка наличников

Как ухаживать

Натуральные двери нуждаются в заботе и внимании хозяина. Ухаживать за ними несложно – просто время от времени очищать.

  • При покупке чистящего средства в магазине убедитесь, что оно не содержит кислот, растворителей и щелочей – это больше всего пугает дерево.
  • Чистящее средство можно изготовить и самостоятельно. Смешайте воду и спирт (пропорция 9 : 1). Намочите в нем тряпочку и аккуратно протрите дверь. Остатки средства удалите сухой салфеткой.

Чтобы ремонт межкомнатных деревянных дверей свелся к минимуму, не размещайте вблизи них обогревательные приборы, раз в 3-4 года смазывайте петли и регулируйте их. Тогда двери из древесины прослужат вам не одно десятилетие.

Межкомнатная дверь с ярко выраженной текстурой дерева

Двери из натурального дерева смотрятся богато и очень стильно

Уютного дома!

Замок для деревянной двери

При решении, какой замок установить на входную деревянную дверь для частного дома, владельцы, в первую очередь, думают о безопасности своего жилища. На данный момент есть 4 типа замковых механизмов в зависимости от уровня их надежности:

Замки первого и второго классов безопасности можно открыть практически голыми руками. У злоумышленников проникновение внутрь труда не вызовет.

Важно! Такие замки устанавливаются только на межкомнатные двери.

  1. Для вскрытия замка третьего класса безопасности опытному вору понадобится 10 минут. Для этого нужно будет использовать специализированные электрические инструменты.
  2. Дверь четвертого класса безопасности не поддается вскрытию даже при применении оружия.

Совет! Лучше всего установить дополнительно охранную сигнализацию, чтобы сотрудники полиции могли вовремя приехать, пока вор пытается проникнуть внутрь.

Установить дверной замок можно одним из названных ниже способов:

  • Навесные замки подходят только для хозяйственных помещений, но не для частного дома, так как не отличаются высокой надежностью.
  • Замок накладного типа также не является надежным. Но, несмотря на это, такие механизмы часто применяют для двери загородного дома за счет того, что конструкция не портит внешний вид двери и не нужно выдалбливать под него отверстие. Но для такой конструкции достаточно будет нескольких ударов ногой или тяжелым предметом, чтобы избавиться от запора.
  • Врезные замки устанавливаются на любое полотно. Главным преимуществом такого запора является возможность скрыто установить его. Это может стать серьезной проблемой для злоумышленника, который захочет попасть внутрь. Для наилучшей защиты жилища лучше выбрать именно этот вариант.

Двери из шпона

Такие двери стали очень популярны в последнее время, ввиду своей невысокой стоимости и привлекательного внешнего вида. В основе их конструкции лежит брус и наполнитель, а дверное полотно покрывается специальным покрытием.

У покрытия из шпона есть масса преимуществ. Во-первых это экологически чистый материал. Дверные полотна из шпона безопасны для человека и окружающей среды, а также не выделяют никаких вредных веществ при нагревании.

Во-вторых такие изделия очень долговечны. Шпонированное дверное покрытие можно легко очистить от загрязнения, оно не деформируется и устойчиво к воздействию многих факторов, таких как влажность и перепад температур. В этом они даже превосходят двери из массива, которые при неправильной обработке могут треснуть или деформироваться.

Несомненно, огромным достоинством таких дверей является их внешний вид. Сегодня на строительных рынках и магазинах представлен огромный выбор цветовых решений таких дверей. При этом такое покрытие прекрасно имитирует цвет натурального дерева.

Ну а самым главным преимуществом шпонированных дверей является их низкая цена и высокая скорость изготовления. В комплекте с качественной фурнитурой такие двери будут служить вам долгие годы.

Для жилых комнат и детских мы рекомендуем использовать остекление. Даже частичное остекление значительно повышает светопропускаемость и естественное освещение комнат, что делает проживание в таких помещениях более комфортными.

Двери из ПВХ

Межкомнатные двери из поливинилхлорида появились на российском рынке относительно недавно. ПВХ двери ни с чем ни спутать, из-за их необычного внешнего вида. Они идеально впишутся в любой интерьер и представляют собой бюджетную замену дорогим дверям из массива или дверям, шпонированным натуральным деревом.

Внешний вид таких дверных полотен ничем не отличается от дорогих аналогов, но вместе с тем они соответствуют высоким стандартам качества. Современные технологии подготовки покрытия и сборки делают ПВХ двери устойчивыми к деформации, вздутию и рассыханию. Они очень дологовечны и не требуют особого ухода.

Поливинилхлорид — это безопасный продукт, который не выделяет при эксплуатации вредных веществ. Такие изделия можно смело устанавливать в детских комнатах, спальнях. Они соответствуют общепринятым нормам теплоизоляции и шумоизоляции. Надежность таких дверей и их ценовая доступность делают их отличным вариантом как для бюджетного, так и дорогого ремонта интерьера.

Сегодня ПВХ двери представлены большим количеством моделей и цветовым оформлением. Огромное разнообразие цветовых решений делает такие изделия отличным вариантом для установки в загородном доме. Материал, используемый при изготовлении таких дверей также находит применение в оконных и балконных рамах, офисных перегородках.

Ламинированные двери

Ламинированные двери — это отличный и экономичный вариант межкомнатной двери. Они значительно дешевле аналогов из массива или изделий, покрытых натуральным шпоном. Вместе с тем, это продукт по приемлемой цене с высоким качеством изготовления.

Одними из основных преимуществ таких дверей является их цена и быстрый монтаж, а также достаточно большой выбор дизайнерских решений.

Ламинированные двери будут долговечными и функциональными при соблюдении правил их эксплуатации. В частности бережному отношению к поверхности, ведь такое покрытие не прощает ударов и других физических воздействий. Также желательно регулярно протирать поверхность такого дверного полотна влажной тряпкой или ветошью, чтобы на ней не оседала пыль.

Ламинированные дверные полотна отлично подойдут для офисов, кабинетов, нежилых помещений и комнат, ввиду их невысокой стоимости.

Как отличить качественно сделанную дверь от некачественной?

Отличить некачественную дверь от хорошей можно при внимательном ее рассмотрении. Не в пользу качества изделия наличие пористых мест, неровностей, мелких волосков и соринок под краской, которая дает мутный оттенок. Если возникает такое сомнение, то от приобретения такого предмета интерьера лучше всего отказаться.

Покраска и цвет двери – следующий объект для пристального внимания. Качественная крашеная поверхность обычно не имеет подтеков, она чистая, с глубокой пропиткой в древесине, без выраженных крапин и пятен, с видимым древесным рисунком, а дверные торцы имеют одинаковый оттенок. Если недобросовестные производители пытались тонировать дверную поверхность в бракованных местах, то внешне цвет такого изделия выглядит грязноватым, при этом теряется красивый природный рисунок.

Эксперты рекомендуют выбирать двери не только глазами, но и на ощупь: поверхность полотна должна быть гладкой и ровной. От приобретения неровных полотен и с видимыми дефектами, даже более низким по цене, лучше воздержаться.

При производстве межкомнатных дверей огромное значение имеет то, насколько качественный лак используется. К сожалению, некоторые недобросовестные производители часто пытаются на нем сэкономить, подменяя его более дешевым сырьем, которое бывает еще и вредным для здоровья.

Почему лучше переплатить за дорогой лак на дверях? Во-первых, он нетоксичен, во-вторых со временем не трескается и не теряет свои защитные свойства. Качество лака проверяется легко – простым ногтевым нажатием на дверь. На хорошем лаке отпечатков не остается. Если лак при несильном нажатии откалывается, значит, он низкопробный и, возможно, составляет угрозу для вашего здоровья.

Декоративные стеклянные вставки из недорогого стекла долго не прослужат, поэтому выбор должен быть снова в пользу дорогостоящего качества. В местах крепления стекла с древесиной должны использоваться только прочные крепления – герметики и уплотнители. Всегда уместно дверь несильно потрясти. В идеале дребезжания быть не должно. Если стекло дребезжит, — значит держится не надежно.

Если стеклянная вставка матовая, ее необходимо протестировать на наличие жирных пятен и замутнений. Если они есть, то стереть их ничем не получится, так как удалить их полностью можно лишь на специализированном оборудовании.

В качественно сделанной двери недопустимы непредусмотренные зазоры и нахлёсты, особенно там, где поверхность двери соединяется с декоративными элементами. Хорошая дверь всегда подогнана по всем параметрам. Однородными по цвету и качеству должны быть отделка дверной поверхности, коробки и наличника.

Симметричность двери легко проверить, дважды измерив рулеткой диагональные расстояния от одного угла к другому. Погрешности в дверной геометрии допустимы в пределах 1 мм. В коробке обязательно должен быть предусмотрен уплотнитель.

Мы также рекомендуем не экономить на фурнитуре и выбирать только качественные изделия известных марок. Это позволит существенно продлить срок службы ваших дверей, а вас избавит от необходимости замены замков.

Купить межкомнатные двери

Дверь в деревянной перегородке: пошаговая инструкция

Мало кто не мечтает жить в красивом доме из бруса, в котором так уютно, тепло и пахнет смолами. Но вся романтика пропадает, как только речь заходит о ремонте в таком жилище. Если поклеить обои – это полбеды, то заменить дверь в деревянной перегородке – это уже настоящая проблема. Но из-за этого не стоить рубить с плеча и отказываться от своей мечты. Просто при проведении строительных работ учитывайте специфику строений из дерева.

Особенности деревянных домов

В отличие от своих кирпичных собратьев бревенчатые или брусовые постройки требуют большего внимания, ухода. Это обусловлено природными свойствами натуральных материалов. Наряду с экологичностью, долговечностью деревянные дома обладают рядом особенностей:

  1. Дают усадку со временем. Самое большое изменение геометрических показателей происходит у древесины, произрастающей во влажных лесополосах. Не так сильно подвержены этому процессу строения из высохшего бруса, бревна. Еще лучше ситуация с клееным брусом: размеры домов почти не изменяются. Чтобы через годы дверная створка не покосилась и не заедала, ставить ее надо через 12 месяцев после постройки.

    Деревянные строения со временем дают усадку

  2. Древесина изменяется в объемах. Это происходит под воздействием окружающей среды. Впитывая и отдавая влагу, она то набухает, то усыхает. Температурные перепады тоже не лучшим образом влияют на геометрию постройки. Поэтому в определенную пору хорошо открывавшаяся несколько дней назад дверь начинает шаркать по полу.
  3. Крепления могут ослабевать. Если замурованные в бетон крепежные анкеры не вытянуть даже специальным инструментом, то в случае с древесиной бывает как раз наоборот. При неправильной установке элементов крепежа дерево может потрескаться или раскрошиться.
  4. Показатели прочности выше у глухих стен строений из дерева. По контурам проема они снижаются. Поэтому неправильно установленная коробка будет способствовать образованию трещин, щелей, через которые в дом начнут проникать насекомые, мыши.

За деревянным домом требуется особенный уход

Не пренебрегая этими простыми правилами, вам удастся избежать таких неприятностей, как деформация, поломка дверной конструкции. В противном случае устранение появившихся дефектов существенно ударит по семейному бюджету.

Инструкция по установке межкомнатной двери

Чтобы правильно установить межкомнатную дверь в деревянном доме, нужно четко следовать схеме.

Подготовительный процесс

Перед тем как браться за выполнение работы, вооружитесь набором строительного инвентаря:

  • гвоздодер;
  • лом;
  • уровень;
  • ножовка или бензопила;
  • стамеска;
  • крепление;
  • пена для монтажа.

Когда все под рукой, начинайте процесс с установки окосячки.

Сборка и монтаж обсадной коробки

Обсадная коробка или окосячка – это конструкция, состоящая из вертикальных стоек, горизонтальных перекладин. Выражаясь простым языком, это простая рама, которая собирается из сухих толстых досок.

Обсадная коробка препятствует перекосу дома

Без окосячки невозможен монтаж двери в деревянном срубе. Конструкция выполняет ряд функций:

  • предотвращает перекос проема;
  • минимизирует нагрузку стен на проем;
  • препятствует разрушению полотен;
  • не допускает появление зазоров между бревнами.

Варианты устройства обсады

Обсадную коробку делают и устанавливают несколькими методами. Рассмотрим 2 самых популярных:

  1. “в закладной брусок”;
  2. “в колоду”.

Обсада “в закладной брусок” выполняется следующим образом:

  1. В торце проема фрезером выбирается паз глубиной 5 см.

    Глубина паза в торце проема составляет 5 см

  2. В выемку вставляют деревянный брус сечением 5х5 см. Длина балки зависит от того, насколько давно был сделан сруб. Для свежего она должна быть на 3 см меньше выемки, а для сухого – на 2 см.

    Скользящий брус

  3. Далее брус нужно нарастить доской толщиной 65 мм, ширина которой равняется толщине стенного торца. Крепеж выполняется гвоздями.

    Установленная обсада

  4. Устанавливаются горизонтальные перекладины, образуя при этом порог и верхнюю грань короба.

    Установка поперечного бруса с элементами “шип-паз”

Монтаж обсадной конструкции “в колоду” также происходит в несколько этапов:

  1. Ножовкой или бензопилой сделайте в торце шип шириной около 3,5-3,8 см (это высота гребня).

    Шип в торце проема выпиливается ножовкой или бензопилой

  2. Для замены обсадной конструкции используется брус из дерева сечением 10х10 см.
  3. Выберите в брусе выемку, ширина которой равна ширине шипа, а глубина – 4 см.
  4. Чтобы закрепить обсаду, сделайте паз снизу в проеме глубиной не более 0,5 см.
  5. Верхняя планка вбивается враспор между брусьями и фиксируется.

Схема раскройки обсады

Монтаж двери

Монтирование дверной конструкции осуществляется поэтапно.

Сборка коробки

Коробка входит в состав комплекта. Она может быть по усмотрению производителей в готовом виде или состоять из отдельных элементов: петельного бруса, притвора, притолоки, порога. Как правило, второй вариант встречается чаще.

При сборке коробки обратите внимание на проведение запилов и соединение брусьев

Самым трудным при сборке коробки считается правильное проведение запилов и соединение вертикального и горизонтального брусьев. Брус крепится по-разному. Однако самым надежным способом признано шиповое соединение. Крепление шипами предполагает изготовление на брусьях гребней и пазов.

Сборка коробки

Собирая коробку своими руками, определитесь, под каким углом будет выполняться стыковка: под прямым или 45 градусов. Если вы новичок, то первый вариант является самым простым.

После соединения всех элементов конструкции, требуется проверить правильность выполнения работы. Для этого положите коробку на пол, а наверх на нее створку. Если она беспрепятственно входит, оставляя при этом небольшой зазор, – соединение выполнено хорошо.

Установка короба

Вставьте коробку в проем и зафиксируйте ее клиньями. После этого сделайте регулировку конструкции по вертикали и горизонтали.

После установки короба конструкцию фиксируют клиньями

Крепится коробка саморезами к окосячке. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы саморезы не прошли брусья обсадной коробки насквозь. Иначе перекоса двери при усадке дома не избежать.

Для фиксации коробки к окосячке используют саморезы

Во время установки конструкции могут появиться зазоры. Заделайте их пеной для монтажа.

Монтаж петель и навеска двери

Петли бывают правыми и левыми. Выбирают их зависимо от того, куда открывается дверь. Устанавливаются они на расстоянии 20-25 см от торца полотна. Навесы разбираются на две составляющие: крупную часть для коробки и мелкую для двери.

Схема навески петель

После этого петлю приставляют к торцу створки и обводят ее по контуру сначала карандашом, а потом офисным ножом. Полотно необходимо приставлять постоянно к коробке, чтобы проверять совпадения меток.

Кромки створки и петель соединяют так, чтобы не появились перекосы. Шарниры должны смотреть в то направление, куда происходит открытие двери.

Стамеской и молотком сделайте углубление на 5 мм и установите петли. Повесьте на них дверное полотно. Если оно открывается и закрывается без проблем, значит, вы отлично справились с задачей.

Установка ручки и замка

Заключительным этапом работы является монтаж замочного механизма и рукоятки. Строительный рынок представлен большим ассортиментом фурнитуры. Изделия отличаются по цвету, форме, конструкции, принципу действия, способу монтажа. При выборе руководствуйтесь дизайном двери и стилем вашего интерьера.

Особенности установки металлической двери

Поставить входную дверь из высокопрочного металла – это значит, создать надежную защиту от внезапного проникновения в ваш дом.

Для надежной защиты деревянного строения устанавливают входную дверь из металла

Установка металлической конструкции в деревянный дом состоит из нескольких шагов:

  • Обустройство проема. Если проем не был предусмотрен при постройке дома, то его вырезают в глухой стене бензопилой. Когда же на его месте установлены нецельные венцы, то нанесите разметку и обрежьте лишние выступы дерева.
  • Монтаж окосячки. По бокам проема делают гребни, на которые в последующем насаживаются лафеты с пазом. Затем крепятся поперечные планки.
  • Установка коробки и створки. При необходимости металлическую коробку требуется утеплить. После того как она будет вставлена в окосячку, выровняйте конструкцию и закрепите саморезами. Число точек крепежа должно быть таким, чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену. После установки коробки на четыре петли вешают полотно.
  • Герметизация стыков. Она выполняется монтажной пеной.
  • Декорирование проема. Чтобы проем выглядел более привлекательным, его декорируют накладными планками. Крепят их не к стене, а к раме из металла.

Вставить металлическую дверь сложно в одиночку из-за ее большого веса. Поэтому рекомендуется позвать кого-нибудь себе на помощь. Четкое следование инструкции и наличие желания позволят справиться с этой не очень легкой работой даже при отсутствии опыта.

Как сделать дверной проём в деревянной стене

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют , а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Шаг третий монтаж окосячки

Завершается подготовка проёма монтажом обсадной рамы. Оставлять свежепрорубленный проём без фиксирующей конструкции не рекомендуется, так как это может привести к перекосам.

Сборку окосячки начинают с укладки утеплителя. На текущий момент наиболее популярным (и наиболее удобным) материалом для этой операции является джутовая лента. Фиксацию ленты можно выполнять мебельными скобами.

Для улучшения теплоизоляции замки в стыках вертикальных и горизонтальных стоек рамы допускается уплотнять эластичным герметиком.

После завершения сборки, верхний компенсационный зазор заполняется тем же уплотнителем, который использовался для монтажа вертикальных стоек.

Завершая обзор процесса по вырезанию оконного проёма в бревенчатом срубе, отметим, что реальные деревянные строительные материалы редко соответствуют заявленным размерным характеристикам, поэтому для проведения разметки желательно приглашать специалиста с большим опытом практической работы.

Установка дверей и окон в срубе – дело ответственное. Монтаж осложнён тем, что, как известно, древесина способна к изменениям – усадке, усушке и прочим.
Поэтому, чтобы не получить дефектов и не тратиться на приобретение новых комплектов, необходимо внимательно прочитать данную инструкцию и всенепременно следовать её советам.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

  • низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
  • в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
  • уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
  • малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков
выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены
:

  • толщина;
  • наличие армирующего каркаса;
  • прохождение внутри перегородки коммуникаций;
  • марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

  • точный разрез бетона по разметке;
  • не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
  • бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
  • отсутствие вибрации стены;
  • слабый уровень шума;
  • метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком
является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Технология вырезания оконных и дверных проемов

Проемы для окон и дверей можно вырезать двумя разными способами:

  1. Вырезание проемов производится после полной усадки дома. Первоначально устанавливается сплошной деревянный сруб, не имеющий оконных и дверных проемов. И лишь когда дом даст окончательную усадку (как правило, спустя 12 месяцев), по намеченным границам вырезают проемы окон и дверей. Следует отметить, что в связи со значительным количеством получаемых отходов, этот способ вырезания проемов является гораздо более затратным.
  2. Оконные и дверные проемы вырезаются непосредственно в процессе изготовления сруба. При этом в местах проемов необходимо сделать затесы под столярные изделия и вырубить в торцах стен вертикальные пазы. В эти пазы в дальнейшем вставляются бруски, задачей которых является выполнение направляющей функции при последующей усадке дома. Оставшийся зазор в верхней части пазов утепляют. Строгое соблюдение технологии строительства гарантирует получение на выходе ровных, красивых и компактных проемов для окон и дверей.

Какую бы технологию вырезания приемов вы ни выбрали, наметить места расположения окон и дверей следует заблаговременно, чтобы не оказалось так, что на месте окон или дверей уже установлены шканты и нагели. Установка нагелей и шкантов обязательно производится на тех стенах, где планируется вырубить более двух окон. Иначе такая стена может под весом крыши просесть.

В настоящее время вырезание оконных и дверных проемов происходит следующим образом: приступают к рубке сруба, оставляя проемы несколько меньших размеров, чем необходимо по проекту. Затем в середине проема пропускают один сплошной венец (как при устройстве глухой стены). Так поступают через каждые 3-4 венца. Выпиливают эти бревна лишь после полной усадки дома. Следует отметить, что оконные и дверные проемы при таком способе вырезания обычно делают на несколько сантиметров уже, чем необходимо, что упрощает процесс окончательного выравнивания проемов.

Выпиливание проемов осуществляется с помощью бензопилы, при этом верхнее и нижнее бревно выпиливают лишь наполовину, что упрощает дальнейшее выполнение окосячки.

Окосячка — это процесс обсадки проемов, благодаря которому исключается их деформация. Благодаря окосячке венцы бруса могут свободно двигаться во время усадки по вертикали, препятствую выдавливанию бревен.

Как врезать стальную дверь в сруб подготовительные работы

Стальная дверь устанавливается практически так же, как и любая другая. До того как установить металлическую дверь в срубе, нужно выполнить подготовительные работы:

  • подготавливают проем;
  • корректируют его размеры;
  • крепят коробку к проему анкерными пластинами, саморезами или стальными прутками;
  • запенивают все технологические зазоры;
  • навешивают дверное полотно.

Обычно блок располагают заподлицо с плоскостью стены — дверь прикрепляют при помощи анкерных пластин.

При желании его можно сделать заглубленным в проем — дверную раму-коробку фиксируют, используя анкерные болты или стальные штыри, способные заменить фабричные анкера.

При монтаже двери в срубе надежнее комбинированный метод, когда установка осуществляется на анкера, которые загибаются вдоль всей поверхности дверного проема, а также на штыри или болты.

Стандартные размеры анкерных болтов в длину 10—15 см, в диаметре 12—15 мм. Заменить анкера можно отрезками прутка из стали идентичных размеров.

Коробку стальной двери со снятым полотном устанавливают в проем, подложив под нее по всему периметру деревянные клинья для последующей корректировки положения изделия и фиксации короба. Кроме того, они позволят предусмотреть технологические зазоры.

При сверке вертикалей и горизонталей строительным уровнем клинья смещают в нужную сторону: вынимаются или загоняются глубже. Когда верное положение найдено, рама будет прочно закреплена клиньями, чтобы не сместиться при сверлении отверстий. Сквозь монтажные отверстия проделывают углубления под анкера в стене с соответствующими размерами.

Затем навешивают дверное полотно, чтобы проверить его ход: оно должно свободно открываться и закрываться. После этого его снимают, ставят с притворной стороны крепеж, фиксируют притолоку и порог, еще раз навешивают для повторной проверки. При необходимости изменить положение короба затягивают или ослабляют гайки.

Теперь оставляют в проеме лишь дверную раму и оклеивают ее для защиты от монтажной пены строительным скотчем. После запенивают все технологические отступы от стены и срезают образовавшийся излишек. Когда полимеризация пены закончится, нужно скрыть все обработанные ею участки обналичкой.

Как укрепить перемычку над проемом

Перед началом сооружения проема необходимо установить перемычку.

На нее будет опираться часть стены, которая останется над будущим проемом, который останется от:

  • Опирающегося на стену перекрытия.
  • Стены верхнего этажа.
  • Конструкции крыши.

От жесткости перемычки зависит безопасность конструкции стены  и всего дома. Разрабатывая чертежи перемычки, необходимо, помимо ранее полученной информации, учитывать еще несколько факторов, которыми должны быть:

  • Размеры проема относительно всей площади стены.
  • Расстояние между проемом и смежными стенами.
  • Размеры от перекрытия до верхней границы проема.
  • Тип и размещение плит перекрытия.

Существует несколько способов укрепления перемычки.

Наиболее популярные:

Из двух швеллеров.

При изготовлении проема в стене, можно соорудить сборную железобетонную перемычку, которая будет состоять из двух профильных уголков сечения. Для этого:

  1. расчищается ниша в местах, где будут опираться уголки с двух сторон;
  2. накладывается густой слой цементного раствора не ниже, чем марка М100;
  3. укладывается железобетонная балка;
  4. после того, как раствор схватится, пустоты между стеной и балкой заполняются цементным раствором, марка которого минимум М50.
  1. после  затвердевания раствора проем можно выбивать;
  2. обернуть его сеткой, как на фото, и оштукатурить (см. ).

Как в несущей стене пробить проем

Проще выполнить отверстие в кирпичной стены.

При этом:

  • Достаточно удалить один ряд кирпичной кладки
  • Все оставшиеся ряды убираются без особых трудностей.

Более сложно демонтировать армированный бетон.

При этом понадобится:

  • Болгарка.
  • Перфоратор.

Инструкция вырубки проема:

  • Диск болгарки погружается в стену на всю глубину.
  • Делаются с шагом примерно 60 сантиметров вертикальные прорези.
  • С таким же шагом прорезаются потом и горизонтальные линии.
  • Получившиеся кубики выбиваются перфоратором.
  • Снимаются аналогично следующие слои.
  • Если толщина несущей стены стандартная, такие насечки выполняются с двух сторон. При этом внутренний остаток убирается за один прорез.

Этот метод используется для внутренних несущих стен, расположенных в панельных домах. В наружных несущих стенах, нарезку понадобится выполнять несколько раз с каждой стороны.

Окончательное оформление проема

Окончательное завершение усиления металлоконструкции заключается в следующем:

  • Соединяются на сварке поперечными пластинами швеллера с двух сторон стены. Пластины используются толщиной не менее 4 миллиметров, а шириной более 5 сантиметров, что зависит от указаний в разработанном проекте и технических условиях.
  • Распределяются элементы с шагом 30-40 сантиметров по всему периметру выполненного проема.
  • При этом доваривается швеллер в ранее не доступных местах, пока не был вырезан проем.
  • Оштукатуривается внутренняя часть проема с установкой армирующей металлической сетки, которая будет навариваться на швеллер.

Отделка наличниками

Установка наличников это финишный этап работ. Их можно изготовить со скошенными углами или прямоугольными. Для выполнения ровных запилов рекомендуется воспользоваться стуслом.

Межкомнатный проем, оформленный наличниками, выглядит более эстетично. Для их крепления используют финишные гвозди или гвоздики без шляпок. Если устанавливается деревянный наличник, то закрепить его гвоздями не составит труда, а для крепления МДФ наличников сначала необходимо подготовить отверстия. Места стыков необходимо заполнить мастикой.

Как установить наличники

Дверь полностью зафиксирована, и вы можете не бояться, что конструкция перекосится через год или два. Это объясняется тем, что дверь не крепится к стене. При усадке брусья будут скользить по окосячке, не повреждая дверь. Таким образом, может устанавливаться любая конструкция двери в деревянном доме.

Монтаж пластикового изделия своими руками

Установка пластиковых дверей практически не отличается от монтажа изделий из другого материала. Здесь аналогично понадобится выровнять изделие по всем плоскостям, тщательно его зафиксировать, повесить створку и выполнить регулировки. Стоит заметить, что чаще всего возникают проблемы не в процессе монтажа таких дверей, а во время их настройки. Также не рекомендуется для пластиковых изделий делать самостоятельные пороги, их лучше всего приобрести в комплекте с конструкцией. Таким образом, удастся избежать трудностей при регулировке механизмов.

Для удобства выравнивания дверного проема из ПВХ многие мастера советуют вбивать в стену маленькие гвоздики, но иногда это может привести к деформации. Поэтому можно просто разместить коробку в проеме, а с каждой стороны вбить по два клина и подогнать уровень. При наличии мест с отклонениями, применяют подкладки.

После того как изделие хорошо зафиксировано и все стороны проверены в плоскостях, начинаются работы по просверливанию отверстий под раму. Их должно быть одинаковое количество сверху вниз, на расстоянии 20-30 см. В отверстия вставляют дюбели и скручивают болты, начиная со стороны петель.

Стоит заметить, что болты нельзя скручивать до конца, только после того, как везде будут сделаны наброски, фиксация делается на полную.

Самое главное при установке пластиковых дверей – соблюдать вертикальность в разрезе рамы. Что же касается линий по горизонтали, их легко отрегулировать клиньями. После того как полотно выровнено по периметру, конструкция надевается на петли и делается проверка прижима, хода.

Способы крепления дверного проема

Установка дверей в деревянном доме — это очень ответственный момент, поэтому мы предлагаем воспользоваться одним из методов их монтирования, чтобы приблизить дату новоселья.

Независимо от того, какой материал будет использоваться для дверного блока, его установка может быть проведена двумя способами:

  • с помощью обсадного бруса;
  • с помощью обсадной конструкции.

Преимущества металлической двери

Решая, какие двери установить в деревянный дом, обычно выбирают между деревянной и металлической:

  • Деревянные уличные двери подходят к срубу по эстетическим признакам, и если бы не сомнения в их прочности, то вопрос выбора в этой ситуации не стоял бы. При использовании декоративных накладок металлическое полотно будет реалистично имитировать деревянную поверхность, но с натуральной древесиной оно не сравнится.
  • По устойчивости к внешним факторам уличные деревянные двери при современных пропитках и лакокрасочных материалах не уступает металлическим.
  • По теплоизоляции древесина эффективнее, чем металл. Зимой деревянное полотно не промерзнет. Но при современных материалах и особой конструкции металлических входных дверей разница в способности удерживать тепло незначительная.

Металлическое полотно с накладками под дерево

Таким образом, металлическая конструкция имеет преимущества в плане прочности и безопасности. Это подтверждает и статистика: 90% входных дверей в новосрубленных жилых домах металлические. Основную массу из них составляют утепленные трехслойные полотна из легированной стали, декорированные накладками. В пользу такого выбора людей подталкивают и такие неоспоримые преимущества металлических дверей:

  • Технология установки фурнитуры и степень ее защищенности. В металлической двери крепление замков и петель прочнее, а само полотно при этом не ослабевает. Возможность установки дополнительных защитных устройств (противосъемные штыри, видеокамера) и автоматики.

Фурнитура металлической двери

  • Огнеупорность. Металлическая дверь будет самым «негорючим» участком в деревянном доме.
  • Влагостойкость. Качественное покрытие и правильная эксплуатация полотна сделают вопрос о вреде влаги неактуальным.

Деревянные входные двери в баню

Одними из самых главных критериев, которым должны отвечать деревянные входные двери в баню, является материал и дизайн. Поскольку эти затворы находятся в условиях постоянной влажности и воздействия различных температурных режимов, предпочтение стоит отдать дубу, осине, ольхе или липе. Эти виды древесины наиболее приемлемо переносят вышеобозначенные факторы. При установке двери стоит позаботиться и о ее герметичности — створки должны плотно прилегать, чтобы не допустить просачивания в помещение холодного воздуха. Деревянные входные двери в баню могут быть одно- или двухстворчатые, кроме того, для большего колорита, их часто украшают резьбой или коваными элементами, как показано на фото.

Выполняемые дверьми функции

Деревянная дверь, как, впрочем, и любая другая, выполняет сразу несколько функций. Это:

  • Шумоизоляция. Для повышения уровня изоляции дома от шума выбирают деревянные полотна из цельного сырья, например, массива дуба. Такие блоки устанавливались еще нашими предками и приобрели славу вековых.
  • Теплоизоляционные качества. Для сохранения комфортной температуры внутри дома в холодное время года, необходимо выбирать утепленные деревянные модели. Они пользуются в нашей стране с ее непредсказуемым климатом большой популярностью.
    Есть возможность обойтись и самостоятельным утеплением. Для этого полотно оформляется ватином или поролоном и обшивается сверху кожзаменителем, который монтируется на скобы или гвозди с декоративными шляпками.
  • Безопасность. Не стоит забывать и об основном качестве дверного полотна – это безопасность имущества и тех, кто находится внутри. Для большей гарантии устанавливается сразу несколько входных дверей. Они могут помочь удержать внутри тепло и не пустить посторонние звуки в дом.

Наше дорогое дерево

Этот натуральный материал умеет «дышать». Она создает в доме благоприятную атмосферу. Обработанная специальными пропитками современная древесина обрела способность противостоять огню и воздействию влаги. Она обладает отличными звуко- и теплоизоляционными качествами. Древесные двери прочны, легки в обработке и монтаже. Чтобы купить деревянные межкомнатные двери и не ошибиться в выборе, нужно уметь в них разбираться.

Внешняя отделка

Металлические входные двери в деревянный дом делают с двухсторонней облицовкой. Чтобы лучше защитить дверь от непосредственного контакта с атмосферными осадками, крыльцо оборудуют защитным козырьком.

Для наружной облицовки не используют материалы, выполненные по технологии прессования волокнисто-стружечных материалов. Панели из ламинированной МДФ в этой ситуации непригодны. Все они обладают определенным уровнем влагостойкости, но от постоянного контакта с влагой быстро испортятся.

Варианты отделки молотковой краской

Оптимальным вариантом считается молотковая краска. Кроме широкого выбора оттенков, она обладает высокой прочностью. Такое покрытие будет иметь антивандальные свойства.

Винипластовая пленка – практичное покрытие, если температура воздуха зимой не опускается ниже -200 С. При низких температурах винипласт становится хрупким.

Имитировать натуральный массив можно при помощи панелей, выполненных по яхтной технологии. Обработанные специальными водоотталкивающими пропитками и вскрытые водостойким лаком, они хорошо противостоят агрессивным уличным условиям.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *