Кухонный гарнитур своими руками

На фоне общего роста налогов, пенсионного возраста, цен на ЖКХ и продукты питания, нашему народу остается только стать мастером на все руки. Но это не плохо. Заручившись поддержкой собственного энтузиазма, можно добиться немыслимых высот. А для начала давайте начнем с азов. Как сделать кухонную мебель своими руками? Да и вообще, возможно ли такое? Ответ однозначно положительный. Изготовление гарнитура в свое кухонное пространство – отличная антикризисная идея. Прочитайте нашу статью. Здесь вы найдете полезные советы мастеров-мебельщиков, изучите схемы проектирования, раскроя материала и еще многое другое.

Как сделать кухонную мебель своими руками?

Преимущества самостоятельной работы

Прежде чем приступить к монтажу, надо заготовить и привести в соответствие материал. А еще раньше стоит понять – выгодно ли своими руками верстать столы да стулья.

Давайте перечислим преимущества.

1. Можно сделать то, что нравится.
2. Недостатки вы в силах устранить самостоятельно.
3. Возможность изменения плана и макета в ходе работы без лишней нервотрепки.
4. Широкие возможности декорирования.
5.Качество работы гарантированное вами.
6.Приличная экономия денежных средств.

Из недостатков здесь будет лишь приличные затраты времени. И все. Но это скорее не недостаток, а издержка ремонта. А если в вашей семье есть дети, совместная работа принесет много положительных эмоций. Главное, качественно подготовиться к о всему процессу. Заготовить впрок материала, подобрать его прежде по нужде, и еще много чего. Обо всем по порядку.

Главное, качественно подготовиться к о всему процессу.

Выбираем мебель

Но перед тем, как приступать к чертежу, важно определиться с тем, чего вы желаете. По отношению к кухонной мебели – это выбор типа гарнитура. А вот какие бывают:

  • прямые;
  • угловые;
  • п-образные;
  • островные;
  • параллельные;
  • с барной стойкой;
  • комбинированные.

Кроме того, важно выбрать тип мебели. Обеденная зона может иметь несколько дислокаций. Также определите, какой тип стола со стульями предпочтительнее всего. Это может быть отдельно стоящие табуретки, кресла, или вообще цельный угловой диванчик с удобным столом.

Это может быть отдельно стоящие табуретки, кресла, или вообще цельный угловой диванчик с удобным столом.

Вот еще что учтите, так это размеры помещения, где будет происходить ремонт. Для каждого размера удобно использовать свой тип гарнитура.
Для небольших пространств 4-6 квадратных метров – прямое расположение.
При объеме 6-8 – угловое.
8-12 – п-образное, угловое, с барной стойкой или комбинированное. Параллельное также подойдет.
12-16 и выше – однозначно островная кухня. Такие варианты притягательны благодаря удобству пользования, функциональности и возможности творить кулинарные шедевры.

Такие варианты притягательны благодаря удобству пользования, функциональности и возможности творить кулинарные шедевры.

Когда с типом определились, переходите к проектированию.

Изготовление кухни своей мечты: разновидности

  • Save

Перед тем как приступить к проектированию гарнитура, следует определиться с тем, как он будет вписываться в общую планировку интерьера комнаты. Использование простых модульных элементов позволит решить как вопросы функциональности, так и простоты сборки и эксплуатации. Выбор планировки зависит и от личных предпочтений сборщика. Различают следующие основные типы гарнитуров кухни по схеме конструкции:

  • Линейная. Самая простая. Используется в длинных комнатах. Весь гарнитур идет вдоль одной стены. Как правило, применяется на узких кухнях.
  • Угловая. Очень компактный и сложный вариант. С такой планировкой очень важно правильно рассчитать угловые модули, в которые чаще всего помещают мойку. Учитывать приходится все неровности интерьера комнаты.
  • В форме буквы «П». Такая конструкция может использоваться в просторных комнатах. Избыток пространства занимается функциональными модулями. В центре можно даже расположить обеденный стол.
  • Полуостровная. Часть гарнитура в такой планировке может выступать в виде барной стойки или рабочей поверхности. Выглядит очень стильно и эффектно.

Особенности взаимного расположения

При выборе варианта планировки кухни следует учитывать некоторые особенности. Связаны они со взаимным расположением различных ее модулей. Ниже приведен список ключевых правил.

  • Нельзя располагать газовые трубы и гибкие шланги над или под коммуникациями водопроводной системы.
  • Газовая плита или варочная поверхность должны стоять на расстоянии 1,5—2 м от магистральной газовой трубы.
  • Мойка и газовая труба удаляются друг от друга на расстояние в 50—80 см.

  • Save

Последнее особенно важно в угловых компоновках. В них не должны находиться мойка и газовая плита сразу по обе стороны от углового шкафа. Всегда есть вероятность того, что хозяйка зальет водой горящую газовую горелку или положит на нее полотенце.

Общая последовательность действий по проектированию

  • Save

Разработка схем является очень важной и трудной частью при сборке гарнитура на кухню. Разделить ее можно на несколько ключевых этапов:

  • выбирается материал, из которого будет выполняться каркасная часть изделия;
  • выбираются материалы для изготовления самых дорогих элементов гарнитура — фасадов и столешницы;
  • определяются конкретные модели изделий из фурнитуры, таких как ручки, петли и механизмы закрывания дверей.
  • замеряются размеры комнаты, в которой будет размещена мебель, учитывая при этом требования безопасности и удобства;
  • создается проектная схема, на которой точно указывается расположение всех модулей (шкафчики, ящики, тумбы, мойка, плита);
  • желаемые размеры модулей гарнитура приводятся к физическим размерам (размеры комнаты, толщина материала, расположение воздуховодов, труб и подводки).

После выполнения этих этапов можно приступать к сборке.

Проектируем

Проектирование может быть трех видов:

  • основное – план;
  • размерное – раскрой;
  • дизайнерское – эскиз в перспективе.

Каждое выполняет свое предназначение. Первое необходимо для основного представления размещения гарнитура по кухонному пространству. Сюда входит:

  • измерение поверхности стен, потолка, пола;
  • разметка;
  • обрисовка на листе бумаги основных параметров комнаты;
  • начертание расположения встроенной мебели на кухне;
  • изображение каждого отдельного элемента (тумбы, шкафы, полки);
  • детальная прорисовка внутреннего каркаса, а также обшивки каждого отдельного элемента;
  • определение размеров каждой составляющей (перегородки, дверцы).

Такой подробный план позволяет просчитать необходимое количество материала, крепежа и элементов фурнитуры. Уже на этом этапе станет ясно, какое количество финансов уйдет на ремонт.

Важно. Замеры надо производить по трем отметкам: пол, стена, потолок. Неправильная геометрия комнаты может сказаться на нестыковках навесных шкафчиков или других элементах. Также, обязательно учитывайте расположение основных сетей квартиры или частного дома. Это относится к электроснабжению, водопроводу и канализации. Не забывайте еще о вытяжной системе.

После составления первичного плана переходят к дизайн-проекту. Это эскиз. Нарисованные перспективным методом. В основе метода лежит концепция, которая определяет наличие одной или двух точек схода. Именно в эти точки направлены все горизонтальные линии эскиза. Такой подход позволяет предельно точно определить будущий дизайн как мебели, так и всего помещения в целом. А прорисовка интерьера соответствующими цветовыми гаммами, позволит максимально точно представить будущий интерьер.

После составления первичного плана переходят к дизайн-проекту. Это эскиз.

Обычно, надо составить несколько дизайн-проектов для сравнения. Поразмыслив над двумя-тремя вариантами, придет четкое понимание окончательного дизайна интерьера.
После предыдущих чертежей составляется план-раскрой материала. А до этого материал должен быть выбран, но не куплен. План-раскрой обеспечивает поэтапное производство работ, а также экономное и целесообразное расходование материалов. После грамотного составления раскроя, можно покупать стройматериал.

После предыдущих чертежей составляется план-раскрой материала.

Раскрой – это начертание всех необходимых деталей каждого элемента мебели. К примеру, если речь о боковых стенках нижнего шкафа тумбочки, то полное количество этих стенок должно быть начертано на каждом листе ДСП или массива (в зависимости от того, что выбрали).

От того, насколько точно, вдумчиво и грамотно вы отнесетесь к этапу проектирования, зависит положительный исход ремонта и изготовления своими руками меблировки. При нехватке знаний, сомнениях или просто отсутствия времени, эту работу лучше доверить профессионалу.

Раскрой – это начертание всех необходимых деталей каждого элемента мебели

Также можно воспользоваться готовыми программами в интернете, представленными совершенно бесплатно. В сети найдутся дизайнерские, раскрои и проектировщики. Современная интеграция под запросы пользователей, понятный интерфейс и программы обучения, позволят стать настоящим экспертом-проектировщиком каждого желающего за пару часов.

Также можно воспользоваться готовыми программами в интернете, представленными совершенно бесплатно. В сети найдутся дизайнерские, раскрои и проектировщики.

Делаем замеры правильно

Для того, чтобы обустроить современную кухню своими руками, надо грамотно произвести замеры комнаты. Это делается в следующем порядке.

1. Выбирается точка отсчета, от которой будут исходить все расстояния.
2. От нее начинаете откладывать нужные размеры, помечая промежуточные значения на полу или стене.
3. Производите замеры в нескольких местах сразу. Для более точных данных, расстояния снимаются в трех местах стены: около пола, посередине и у потолка. Геометрия помещения обычно не идеальна, будут отклонения. Таким образом вы себя обезопасите.
4. Замеряйте расстояния до инженерных сетей квартиры. Если есть выступающие трубы, подоконник, радиатор отопления (батарея) – учтите эти нюансы. Делайте поправки по ходу выполнения чертежа.

Важно наиболее точно определить все расстояния, допуски, зазоры и остальные важные нюансы. Если сомневаетесь, не поленитесь, лучше перемерить, чем потом чесать голову над очередной ошибкой.

Как сделать замер кухни самому

Вне зависимости от ваших планов по изготовлению кухни, замер является самым первым и одним из самых важных этапов. Ошибки в измерениях и последующем составлении проекта могут привести к тому, что мебель будет установлена криво, возникнут зазоры, а в худшем случае просто не поместиться в заданное пространство. Можно вызвать замерщика из мебельной компании, но его услуги будут бесплатны только при последующем заказе гарнитура, а мы хотим делать всё сами.

Поэтому сделать замер кухни придётся самому. Это не сверхсложная задача, но требует определённой подготовки, скрупулёзности и точности действий. Если профессиональному замерщику требуется в среднем час времени, то вам понадобится не меньше 2-х. Сначала подготовьте все необходимые инструменты:

  • Если есть лазерный измеритель расстояния – отлично, если нет, то можно обойтись обыкновенной рулеткой.
  • Вам понадобится бумага, карандаш, рулетка и стремянка.

Аккуратно нарисуйте на бумаге план-схему помещения и отметьте на ней основные элементы: входные двери, окна, различные коммуникации, такие как трубы, батареи, вентиляцию, ниши и пр.

Следующим этапом можно приступать непосредственно к замерам (возможно вам потребуется помощник):

  • Измерьте длины и высоту всех стен. Высота измеряется минимум в конце и начале стены, так как возможен перекос пола;
  • Далее замерьте длины и ширину выступов и ниш;
  • Отметьте расположение розеток, в том числе силовой с указанием размеров;
  • Укажите расстояния до вентиляционных отверстий, газовых и отопительных труб и пр.

Все данные записывайте на план-схему. Рекомендуем вам провести одну контрольную проверку, промерив все расстояния ещё раз. Ведь даже незначительная ошибка может привести к большим сложностям дальше. Если вы не уверены в своих действиях, или считаете, что не все расстояния учтены, вы можете обратиться в нашу компанию, где профессиональные замерщики бесплатно проверят ваш чертёж.

Итак, вы сами сделали замер кухни, что дальше?

Как сделать кухонный гарнитур самому

Не многие люди обладают творческими способностями, чтобы точно представить в голове, как будет выглядеть их кухня. Обычно для этого обращаются к дизайнерам, которые формируют дизайн-проект и предоставляют готовый эскиз, созданные по желанию заказчика. Но, в случае создания кухни своими руками, мы хотим сэкономить как можно больше денег. Для того, чтобы прикинуть внешний вид мебели, выбрать стиль и дизайн, материалы, фасады и пр., можно воспользоваться онлайн конструктором кухонь на нашем сайте.

3D онлайн конструктор кухонь

Внеся необходимые размеры помещения, вы сможете расположить все мебельные элементы, «поиграть» с размерами шкафов, различным наполнением и расстановкой. Подобрать различные материалы, виды отделок и т.д. Что важно, вы будете видеть примерную стоимость кухни при её заказе. Очевидно, что, делая кухонный гарнитур своими руками, вы потратите меньшую сумму.

Итак, вы определились с составом мебели и бытовой техники, знаете, что будет встраиваться из техники, а что будет стоять отдельно, например, холодильник. Выбрали материалы фасадов, дизайн и отделку. А как сделать кухню из всего этого?

В нашей компании «Эксперт-мебель» существует несколько вариантов работы для тех, кто предпочитает сделать кухонный гарнитур самому:

  1. Если у вас есть большой опыт и знания конструктива мебели, вы можете самостоятельно разработать все чертежи и заказать у нас распил, отдельно фасады, столешницу и купить фурнитуру. Всё это можно собрать и установить самостоятельно. За счёт такого варианта достигается максимальная экономия.
  2. Если опыта и знаний недостаточно, то вы можете самостоятельно замерить помещение, визуализировать в онлайн конструкторе кухню, увидеть примерную стоимость. Наши конструкторы сделают за вас все чертежи по выбранным моделям и далее изготовят детали. Вам останется только собрать и установить мебель у себя на кухне. Экономия 15-20% от цены просчета.
  3. Если бюджет не позволяет, а хочется качественную кухню, то можно разбить заказ во времени на несколько этапов: заказ корпусов, столешницы и фасадов. Таким образом можно оплачивать кухню по частям.
  4. Последний вариант и наиболее распространённый – это полностью сделать кухню на заказ. Вы только рассказываете нам свои пожелания и предпочтения. Дизайнеры составят и согласуют проект, далее мы произведём все элементы мебели, доставим и установим.

Каталог кухонь

Какой бы вариант вы не выбрали, чтобы сделать кухонный гарнитур самому, лучше обратиться в компанию, которая имеет опыт в производстве кухонной мебели. Менеджеры подскажут все возможные варианты сотрудничества и варианты максимальной экономии. В Нижнем Новгороде мы являемся лидерами рынка по количеству произведённой мебели, предлагаем различные опции производства и низкие цены.

Наше производство

Подробное видео о нашем производстве

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.

В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.

Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется — берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

  • Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
  • Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.
  • Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.
  • Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
  • В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
  • Шкафы 10.1-10.3 — это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

  • Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.

  • Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)

Изделие

Размеры ШГВ

Детали

Кол-во, шт

Материал

Примечание

Шкаф над холодильником

550х320х360

360х300

ЛДСП18

514х300

ЛДСП18

Ф356х5461

пластик

2 отв. под петли

545х355

ДВП

2,3

Шкаф-сушка над мойкой

600х320х720

720х300

ЛДСП18

2 отверствия под петли в верхнем фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на авентос HF.

+ стекло лакомат.

564х300

ЛДСП18

Ф356х596

пластик

545х355

ДВП

Шкаф над стиралкой

450х320х720

720х300

ЛДСП18

414х300

ЛДСП18

412х280

ЛДСП18

полочка

Ф716х446

пластик

2 отв. под петли

715х445

ДВП

5,6

Шкафчик настенный

600х270х720

720х250

ЛДСП18

2 отверствия под петли в каждом фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на дверные петли и газовые лифты.

+ стекло лакомат.

564х250

ЛДСП18

Ф356х596

пластик

715х595

ДВП

Кухонный потолок

ЛДСП18

ЛДСП18

ЛДСП18

ЛДСП18

Шкаф под мойку

500х570х720

500х550

ЛДСП18

702х550

ЛДСП18

464х80

ЛДСП18

Ф716х246

пластик

по 2 отв. под петли

Шкаф для духовки

600х570х720

600х550

ЛДСП18

702х550

ЛДСП18

564х550

ЛДСП18

550х60

ЛДСП18

502х60

ЛДСП18

Ф114х596

пластик

Фасад ящика

545х535

ДВП

Дно ящика

Шкафы напольные – 3 шт

600х430х720

600х410

ЛДСП18

Выдвижные ящики на базе тандембоксов Boyard Swimbox SB01-02 GR.1/400

702х410

ЛДСП18

564х80

ЛДСП18

Ф286х596

пластик

Ф136х596

пластик

715х595

ДВП

489х376

ДСП 16

Дно ящиков

477х84

ДСП 16

Задняя стенка

477х200

ДСП 16

Задняя стенка

Столешница

1100х600

Еггер 38

*делается вырез для подоконника

1850х600*

Еггер 38

Примечание: 1 – подчёркиванием обозначается сторона детали, которая оклеивается кромкой ПВХ, двойное подчёркивание означает, что кромкой оклеивается две стороны детали с таким размером. Если толщина кромки равна 1 мм и выше, то её обязательно нужно учитывать при деталировке.

ЛДСП Kronospan

Пластик Abet Laminati 410 Groove

Кромка Polcemic 50S 06/22

Столешница Egger 38 мм, цвет Лацио серо-голубой, матовый.

Стекло лакомат (2 шт)

С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).

Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.

Фурнитура, метизы, бытовая техника

Наименование

Кол-во, шт

Цена за 1 шт, у.е.

Итого, у.е.

Примечание

Лифты газовые

Reis 50N

Ручки фасадные

418-15, 320 — 2

Ножки алюминиевые хром

40х40х100

Петли дверные GTV

с доводчиком

без доводчика

2,5

Петли для навешивания шкафов

Профиль для навешивания

3 п.м.

Авентас HF

Тандембоксы Boyard

L=400, H=84 и 200

С доводчиками

Сушка

Лоток-вкладыш

Направляющая телескопическая

L=450

Метизы

Варочная поверхность

Kuppersberg FQ4TGW

Духовой шкаф

Wirpool AKP 461WH

Мойка

Полигран

Вытяжка

Akpo Getias 50

ВСЕГО:

В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.

Сборка готовых изделий

И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится

К каждой кучке деталей добавилось по листку бумаги с названием изделия, размером деталей и их количеством.

Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы – сборка готовых изделий.

Компоновка

Определитесь с перечнем необходимых мебельных элементов. Для этого проанализируйте свои потребности и желания. Спросите у домочадцев, чего они хотят. Главное и первостепенное – удобство пользования. Поэтому делайте домашний уют, опираясь на этот принцип.

Вот какие элементы кухонного гарнитура вас заинтересуют:

  • напольные тумбы;
  • навесные шкафчики;
  • открытые полочки;
  • обеденный стол;
  • стулья;
  • пуфы;
  • скамьи;
  • шкафы;
  • подставки;
  • основная столешница;
  • столешница островного типа;
  • барная стойка.

Все эти составляющие придадут кухонному пространству изысканности, утонченности и необыкновенного шарма. Главное правильно выбрать их дизайн, обставить помещение по всем правилам и нормам. В первую очередь, компоновка зависит от квадратуры. Рабочее пространство для готовки должно отвечать эргономичности, функциональности, удобству пользования. После этих параметров уже идет стиль и дизайн.

Рабочее пространство для готовки должно отвечать эргономичности, функциональности, удобству пользования.

Чертеж на бумаге

От грамотного чертежа зависит многое в работе. Практически, это самый важный этап. Сохраняйте четкую последовательность при изображении гарнитура на листе бумаги.

Вот такой процесс работы.

1. Перенесите размеры помещения на лист бумаги. Сразу сделайте несколько копий, чтобы было с чем сравнивать и оперировать.
2. Нанесите инженерные сети, выступающие трубы водопровода и канализации, а также радиаторы отопления и подоконник.
3. Обозначьте основные размеры.
4. Начните компоновать пространство, добавляя те или иные элементы меблировки.
5. После изображения нескольких черновых вариантов, перенесите финальный на чистый лист бумаги.

Эти действия можно осуществлять на компьютере. При наличии навыков работе в «Автокаде», у вас легко получится изобразить схему в заданном масштабе. Это исключит возможные просчеты. Кроме «Автокада» подойдет такое программное обеспечение, как «Архикад», «Корел Дроу» и другие графические редакторы.

При наличии навыков работе в «Автокаде», у вас легко получится изобразить схему в заданном масштабе.

Особое внимание уделите чертежам каждого отдельного мебельного элемента внутреннего убранства. Учтите, вам придется вычерчивать каждую тумбу, полку, шкаф и подставку на отдельном листе бумаги. Делается это в трех проекциях:

  • фронтальная;
  • горизонтальная;
  • вид сверху.

Такой способ позволяет максимально наглядно представить будущую тумбочку или шкаф. Кроме того, обязательно чертите внутренние размеры функционального пространства тумбы, его каркас. Дело в том, что изготовление будет начинаться именно с каркасной конструкции, а без ее размеров у вас не получится правильно сделать выкройки. Обязательно оставляйте припуски в 1-3 мм. Это нужно для подгонки деталей, так как в процессе сборки может понадобиться удлинить конструкцию или подогнать к имеющемуся недостатку.

Обязательно оставляйте припуски в 1-3 мм. Это нужно для подгонки деталей, так как в процессе сборки может понадобиться удлинить конструкцию или подогнать к имеющемуся недостатку.

Разборчиво подписывайте все цифровые обозначения на схеме. Не зря же существуют специальные ГОСТы, по которым в учебных заведениях требуют оформлять чертеж. Если вдруг вы после составления схемы и неправильного ее прочтения возьмете в голову другую величину той или иной детали, все работа может пойти насмарку.

Разборчиво подписывайте все цифровые обозначения на схеме

Материалы

Из чего же соорудить угловой кухонный гарнитур, да еще своими руками? Ответ такой: их несколько. Вот что подойдет:

  • натуральное дерево;
  • МДФ;
  • фанера обыкновенная;
  • финская фанера;
  • канадская ОСБ фанера;
  • ДВП;
  • ДСП;
  • пластик;
  • стекло;
  • камень;
  • металл.

Конечно, последние три варианта являются самыми дорогостоящими. И из них не всю мебель собрать можно, а только часть. Популярнее всего жителями больших городов используется древесно-стружечная панель (ДСП) и МДФ. По структуре эти два заменителя древесины очень похожи. Они изготавливаются из остатков древесной промышленности (стружка, опилки, древесная пыль). Сверху таких плит наклеивают пластиковые листы. Этот процесс называется постформингом.

Этот процесс называется постформингом.

Предпочтительнее использовать натуральное дерево. Оно очень безопасно для здоровья, экологично, имеет эстетичный, привлекательный вид. Но самое главное достоинство – это высокие эксплуатационные характеристики, долговечность и надежность.

По сортам дерева для кухни подойдут:

  • сосна;
  • елка;
  • береза;
  • дуб;
  • бук;
  • яблоня;
  • груша;
  • ольха;
  • ясень;
  • орех.

А вот тополь не годится. Этот сорт древесины обладает рыхлой структурой, которая со временем приведет изделие в негодность. Из перечисленных выше сотов для изготовления каркаса подойдет любой. В сети бытует мнение, что мягкие породы, коими являются сосна и ель – не годятся для изготовления каркаса. Это в корни неверное представление.

А вот тополь не годится.

Мягкие породы обладают большой прочностью. Тем более, что наличие смолы придает изделиям гибкость и вязкость, стойкость к влаге и воздействию времени. Если сравнивать с тем же твердым дубом или ясенем, конечно, они прочнее. Но вы же не собираетесь танцевать дни и ночи напролет на вашей столешнице? Хотя и такую нагрузку она выдержит.

Если сравнивать с тем же твердым дубом или ясенем, конечно, они прочнее.

Для изготовления наружных поверхностей, лицевых частей фасадов, филенок, столешницы подойдут практически все перечисленные породы, кроме березы. Последняя не отличается большой красотой своей фактуры. В основном, березу используют для внутренних элементов каркаса.

В основном, березу используют для внутренних элементов каркаса.

Но изготовление кухонной меблировки из дерева – процесс трудоемкий, требующий специального опыта и станков. Если это про вас, далее рассмотрим подробно процесс изготовления столешниц, фасадов, филенок и остальных частей.

При отсутствии станков, лучше собирать шкафы и тумбы из ДСП или МДФ. А вот фанера подойдет лишь для скрытых работ и перегородок. Она в основном изготавливается из той же непривлекательной березы.

При отсутствии станков, лучше собирать шкафы и тумбы из ДСП или МДФ

Большим преимуществом использования ДСП и МДФ является сравнительно небольшая стоимость расходных материалов, простота раскроя, а также огромнейший выбор различных вариантов. Дополнительно, к МДФ и ДСП поставляется много подходящей фурнитуры, специального крепежа и специальных декоративных примочек. Такой подход склоняет большое количество людей к выбору именно таких изделий.

Большим преимуществом использования ДСП и МДФ является сравнительно небольшая стоимость расходных материалов, простота раскроя, а также огромнейший выбор различных вариантов.

Инструмент

Для изготовления деревянных изделий понадобятся:

  • циркулярная пила;
  • фуговальный станок;
  • рейсмус;
  • фрезеровальный станок;
  • торцовочная пила;
  • ручной фрезер;
  • электрорубанок;
  • электролобзик;
  • сверлильный станок;
  • долбежный станок;
  • дрель;
  • шуруповерт.

Список приведен внушительный. Это целый цех по производству мебели. Такими станками похвастаться может не каждый. При желании, можно обойтись необходимым минимумом. А недостающую аппаратуру заменить ручным инструментом, из которого можно изготовить те же фуговальные и циркулярные станки. В рамках нашей статьи рассматривать подробное машиностроение не будем. В этих целях в интернете много специализированной литературы, а также видео-обзоров подходящей тематики.

А вот для сборки мебели из ДСП понадобится на порядок меньше специализированной оснастки. Нужно иметь:

  • шуруповерт;
  • электролобзик;
  • дрель;
  • отвертки;
  • ручную пилу;
  • правило;
  • столярную линейку;
  • рулетку;
  • отвес.

Последний нужен для установки вертикальных стоек строго перпендикулярно поверхности пола.

Пошаговая инструкция: собираем гарнитур

Первым делом нужно изготовить каркас. Если ваша мебель будет из дерева, то каркас делается из аналогичного материала. При компоновке из древесно-стружечных плит, каркас можно изготовить из них же. Но стоит обратить внимание на толщину заготовок. Она должна иметь минимальное значение в 16 мм. Лучше, если вы найдете листы МДФ (ДСП) 20-12 мм толщины.

Первым делом нужно изготовить каркас.

Изготовление напольных ящиков осуществляется в первую очередь. Это нужно для того, чтобы впоследствии собрать столешницу. Последняя изготавливается специально для этих целей. Толщина ее сильно отличается от обычных листов ДСП для тумб и полок. Подходящие размер начинаются со значения 30 мм и доходят до 60 мм. Покрытие столешницы выполнено из очень прочного пластика, который стоек к истиранию и влаге.

Изготовление напольных ящиков осуществляется в первую очередь.

После установки столешницы переходят к изготовлению и установке навесных шкафов. Их делают достаточное количество для обеспечения вместимости всей домашней утвари и удобного пользования. Дверцы изготавливают и навешивают в последнюю очередь, так как их придется подгонять.

Дверцы изготавливают и навешивают в последнюю очередь, так как их придется подгонять.

Не забудьте проточить все пазы для установки доводящих и закрывающих механизмов дверок. Устройство должно обеспечивать плавное открывание, закрывание, а также плотное прилегание поверхностей.

Когда меблировка собрана, переходят к ее пропитке специальными лакокрасочными составами, а если изготовление велось из МДФ, то сразу устанавливается фурнитура.

Когда меблировка собрана, переходят к ее пропитке специальными лакокрасочными составами, а если изготовление велось из МДФ, то сразу устанавливается фурнитура.

Отдельно изготавливают обеденный стол и стулья. Здесь принцип такой же, как и при установке гарнитура: первым делом собирается каркас из предварительно нарезанных заготовок. Потом же компонуются широкие основные поверхности, такие как столешница, сидения для стульев и боковые перегородки.

Отдельно изготавливают обеденный стол и стулья.

Мягкую обивку также можно изготовить своими руками. Всего-то, что надо еще – это поролон или другой современный мягкий наполнитель и ткань обивки. К инструменту добавиться еще степлер строительный и скобы. На ткани делаются выкройки для последующего нарезания лоскутов и обшивки табуретов, скамей и даже диванов.

Мягкую обивку также можно изготовить своими руками.

Отдельно стоящие шкафы изготавливаются аналогичным способом. Главное запомнить основной принцип: сначала делается каркас, а уже потом набираются боковые стенки (если речь о натуральной древесине) или вырезаются целыми частями.

Отдельно стоящие шкафы изготавливаются аналогичным способом.

Проведение монтажно-сборочных операций

Инструменты для работы

Для сборки заготовок в единую конструкцию потребуются инструменты, некоторые из них есть в каждом доме, другие придется купить. Но они впоследствии обязательно пригодятся для других ремонтных или строительных работ.

Инструменты, без которых никак не обойтись при сборке мебели

Итак, из инструментов необходимо подготовить:

  • Электрическую дрель и набор сверл по дереву, в том числе и конфирматные под мебельные винты.
  • Шуруповерт.
  • Биты разных размеров для шуруповерта, в том числе шестигранники.
  • Строительный угольник.
  • Уровень.
  • Струбцины, как минимум 4 штуки.
  • Плоскогубцы и молоток.
  • Ножницы.
  • Пистолет-шприц для нанесения клея «жидкие гвозди» и герметика.
  • Утюг для наклеивания кромки.

Сборка кухонного гарнитура

Самое сложное — это начать процесс сборки, потому как мастера, не имеющие опыта в этой работе, не знают с чего начать. Когда первые действия будут сделаны, далее процесс пойдет быстрее. По сути, заготовки представляют собой своеобразный «конструктор», из которого и необходимо собрать кухню.

Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Первое, что предстоит сделать, это разобраться в заготовках, разложив их по размерам, ориентируясь по чертежу проекта, на котором также проставлены все параметры гарнитура.
После того как детали будут распределены на стопки, их рекомендовано подписать, обозначив их принадлежность — стенки, полки и т.д.
Такие подготовительные мероприятия значительно упростят работу.
После распила, торцы панелей, выходящие на фасад, а также предназначенные для дверец шкафов, необходимо оклеить специальной кромочной лентой, имеющий цвет, гармонирующий с основным оттенком гарнитура.
Фиксация ленты производится с помощью разогретого утюга.
При нагревании ленты, она должна несколько выступить за края панели. После остывания материала, этот излишек требуется сразу аккуратно срезать острым ножом. Для этой цели подойдет обычный канцелярский нож с новым лезвием.
Процесс начинается со сборки напольной части гарнитура. Поэтому необходимо взять нижние панели конструкции, и сразу закрепить на них регулируемые ножки, если они предусмотрены проектом.
Для этого на панелях производится разметка мест установки таких опор. Затем к намеченным точкам прикладываются ножки, и через отверстия, предусмотренные для крепежа, на панели карандашом отмечаются точки.
Далее, по отметкам просверливаются несквозные отверстия под крепеж. Ножки лучше всего сначала посадить на клей, а затем дополнительно прикрутить саморезами. Крепление ножек может происходить по-разному — этот зависит от выбранной модели детали.
Ножки следует закрепить ко всем нижним панелям.
Следующим шагом идет сборка стенок одного из шкафов.
Чтобы они встали под прямым углом друг к другу, можно использовать перфорированные уголки, изготовленные из металла толщиной в 2 мм, так соединение должно иметь определенную жесткость. Безусловно, рекомендуется предварительно все же проверить эти уголки – насколько их полки перпендикулярны.
Можно придумать и иной «кондуктор», который поможет выставить две сопрягаемые панели точно под прямым углом.
Уголки фиксируются сверху и снизу на стыке панелей с помощью струбцин.
Затем, скрепленные стенки необходимо скрутить винтами, для которых просверливаются отверстия-гнезда с помощью комфирматного сверла.
Сверло рассчитано на формирования отверстия, которое имеет на разных уровнях различные диаметры, необходимые для этого евровинта. Благодаря такой конфигурации гнезда, винт плотно будет удерживать две панели, а его шляпка войдет в ДСП заподлицо с поверхностью стенки.
Можно, безусловно, применить и обычные сверла, но придется постоянно их переставлять, и работа пойдет куда медленнее. А специальное сверло – не столь дорогое, тем более что работы у него при сборке гарнитура будет предостаточно.
Панели необходимо скрепить в трех точках, просверлив гнезда с отступом от верхнего и нижнего края по 50 мм, а также в середине стыкующихся заготовок.
Чтобы точно наметить расположение отверстия, от бокового края следует отступить 8 мм, при толщине ДСП в 16 мм и 9 мм, при толщине панели в 18 мм.
Для вкручивания мебельного винта в шуруповерт устанавливается шестигранная насадка-бита.
Аналогичным образом между собой скрепляются все панели ДСП.
Чтобы было понятнее, на иллюстрации показам принцип соединения двух перпендикулярных деталей конфирматами.
Донная панель тумбы также сначала фиксируется с боковыми стенками струбцинами, а затем скручивается мебельными винтами.
Другим способом взаимной фиксации панелей могут стать деревянные чопики – шканты диаметром 8 мм.
Они устанавливаются в просверленные в торце одной и по краю другой панели гнезда. Шканты аккуратно забиваются в эти отверстия, предварительно промазанные клеем.
Этот метод монтажа более сложен и требует идеально точной разметки мест высверливания отверстий.
Чтобы разметка была точной, после вклеивания шкантов в нижний торец стенки, ее укладывают со сдвигом на донную панель, выравнивают и стягивают струбцинами.
После этогона нижней панели, ориентируясь на уже установленные шканты, размечают точки, по которым высверливаются отверстия, диаметром и глубиной, соответствующим размеру крепежных деталей.
Затем, отверстия заполняются клеем и производится стыковка боковой стенки тумбы. Чтобы панели были собраны точно под прямым углом, на них так же, как и в первом варианте, следует с помощью струбцин зафиксировать металлические уголки. Снять их можно будет после высыхания клея.
После того как стенки будут скреплены с донной панелью, прибивается мелкими гвоздиками, скобами степлера или прикручивается на маленькие саморезы задняя панель, изготовленная из ДВП или тонкой фанеры.
В верхней части боковые стенки связываются между собой двумя узкими досками, которые придадут конструкции тумбы жесткость и будут основой для закрепления столешницы.
Они устанавливаются с внутренней стороны стенок и также прикручиваются мебельными винтами-конфирматами. Их потребуется по 2 штуки для каждой из закрепляемых сторон.
Если собирается тумба под выдвижные ящики, то перед скреплением стенок к донной панели, их внутренние поверхности размечаются, и по разметкам на них устанавливаются выдвижные механизмы (они могут иметь разную конструкцию).
Понятно, что установка этих направляющих на противоположных стенках должна быть строго симметричной.
Конечно, этот процесс можно провести и в уже собранном шкафу, но это делать неудобно и достаточно сложно – и темно, и тесно.
Если на шкафу планируется закрепить фасадные дверцы, то под установку петель заранее необходимо разметить и обустроить посадочные гнезда для них.
Для высверливания посадочных отверстий используется специальная фреза нужного диаметра.
При разметке необходимо соблюсти расстояние от края панели до края посадочного гнезда — оно должно составлять 5 мм.
Чтобы петли были установлены ровно, и дверцы не были перекошены, стенка и дверца укладываются на ровную поверхность, и разметка для обустройства посадочных гнезд и крепежных отверстий производится на них одновременно.
На боковой стенке высверливается гнездо необходимого диаметра, в него устанавливается соответствующая часть петли. Затем, ориентируясь на нее, размечаются места крепления ответной крепежной площадки на дверце.
По разметкам просверливаются отверстия для саморезов.
После этого петли прикручиваются, и проверяется их работа. Далее, их можно временно демонтировать, и установить на постоянной основе уже после сборки шкафа.
На этом фото показана установка собранных тумб в общую конструкцию.
В данном случае каждый из напольных шкафов имеет собственные стенки, но возможен вариант, когда стенки выполняют роль перегородок в общей конструкции.
Однако, необходимо учитывать, что в последнем случае, на перегородки будет выпадать более высокая нагрузка, поэтому много полок и выдвижных ящиков делать не рекомендуется.
Собранную конструкцию выставляют по уровню, при необходимости регулируя высоту опорных ножек.
Далее, фасадные дверцы можно окончательно закрепить на стенки тумб (шкафов).
Установить их будет несложно, так как для их крепления уже подготовлены необходимые отверстия.
Прикручиваются ручки дверец.
Следующим шагом на ровно выставленные и скрепленные между собой шкафы устанавливается рабочая столешница.
Она может быть цельной или же иметь разные соединительные стыки — ровные или диагональные, в зависимости от планировки кухонного гарнитура.
Подготовив и подогнав части столешницы, производят разметку областей, где будут врезаны раковина и варочная поверхность.
Края раковины, в зависимости от ее модели, могут быть установлены сверху столешницы или же заподлицо с ней. На иллюстрации показан вариант врезной кухонной мойки.
Разметку окна под нее лучше всего делать по выкройке, которую производители часто включают в комплект с раковиной. Если же схема раскроя отсутствует, то ее следует сделать самостоятельно: уложить чашу на лист картона и обвести ее контур карандашом.
Проем под кухонную мойку вырезается с помощью электрического лобзика.
Сначала на линии разметки в столешнице просверливается сквозное отверстие – оно необходимо для заведения пилочки лобзика.
С внешней линии разметки некоторые мастера предпочитают закреплять малярный скотч, который предотвратит сколы края и будет хорошим ориентиром при проведении работы.
Таким же образом, размечается и вырезается отверстие под варочную панель.
Важный нюанс. В вырезанном проеме под мойку или варочную панель торцевые стенки оказываются совершенно беззащитными против проникновения влаги. А вода, просочившаяся на ДСП и проникшая в его структуру, может вызвать его разбухание и деформацию.
Поэтому опытные мастера настоятельно рекомендуют выполнить еще одну операцию. На обрезанные торцы проема наносится полоса силиконового герметика, а затем распределяется так, чтобы весь срез оказался густо покрытым этим составом.
После этого можно, не дожидаясь остывания герметика, переходить к установке мойки или варочной панели.
Закрепление кухонной мойки в окне столешницы может быть произведено по-разному, в зависимости от ее модели.
Чаще всего такие мойки крепятся к обратной стороне столешницы с помощью специальных регулируемых кронштейнов-зацепов, которые входят в комплект поставки.
На нижней стороне опорных бортиков мойки, перед ее установкой в подготовленный проем, необходимо обязательно нанести слой герметика, который закроет зазоры, образующиеся между раковиной и столешницей, и предотвратит протекание воды.
Перед окончательной установкой столешницы ее обрезанные торцы необходимо закрыть специальными алюминиевыми накладками, точно повторяющими форму поперечного сечения панели.
Эти накладки бывают левыми и правыми.
Перед установкой накладки на торец наносится полоска силиконового герметика…
…который затем распределяется по всей поверхности ровным слоем.
Это несложно сделать пальцем, смоченным в мыльном растворе.
После этого устанавливается накладка, выставляется точно по краям и фиксируется саморезами – для этого на ней предусмотрены отверстия.
Все, торец защищен.
Аналогично – на другом краю столешницы.
Далее, столешница устанавливается на собранную напольную конструкцию гарнитура и фиксируется саморезами с их внутренней стороны через планки-поперечины, о которых шла речь выше.
Безусловно, столешницу всегда стремятся сделать сплошной, то есть состоящей из одной детали Длина стандартных панелей (до 4000 мм) обычно позволяет это.
На прямом участкел лучше всего обойтись без стыков. Но вот если гарнитур имеет угловую конфигурацию, то придется делать перпендикулярный стык.
Зазоры между отдельными частями столешницы закрывается специально предназначенной для этой цели планкой.
Установка планки – по аналогии с торцевой. Но в данном случае эта соединительная деталь имеет уже несколько именую конфигурацию, обеспечивающую стыковку округлой лицевой стороны с резаной торцевой.
Оформить край столешницы, примыкающей к стене можно по-разному.
Некоторые предпочитают обрамлять рабочую поверхность специальным плинтусом, другие бортиком из полосы того же материала, из которого изготовлена столешница (как показано на иллюстрации).
Третьи и вовсе в качестве фартука устанавливают закрепляют на стене целую панель столешницы фигурным краем вверх, стыкуя ее с горизонтальной поверхностью.
Для установки настенных шкафов могут быть использованы специальные регулируемые подвесы, на которых можно перемещать шкаф по металлическому профилю, а также притягивать его ближе к стене, убирая между поверхностями ненужный зазор.
Чтобы закрепить подвесы на шкафу, необходимо вырезать для них в его задней стенке пазы-гнезда.
В них вставляются кронштейны и прикручиваются сзади к его боковой стенке.
Закрепленные на шкафу кронштейны вставляются в профиль, который заранее фиксируется на дюбели к стене по всей длине гарнитура и, естественно, выравнивается строго по горизонтали.
Благодаря профилю все шкафы будут расположены на стене на одном уровне, и их можно будет слегка передвигать, если в этом возникнет необходимость при окончательной установке всего гарнитура.
Сборка выдвижных ящиков стола происходит по тому же принципу, что и напольных тумб и навесных шкафов. Разница заключается в том, что между собой скрепляются четыре стенки конструкции.
Чтобы облегчить процесс, рекомендовано произвести разметку заготовок, то есть на скрепляемых деталях отметить область их стыка, установив одну из них торцом на край другой, а затем прочертить карандашом линию.
Далее, в отмеченной области тонким сверлом необходимо наметить два отверстия, ровно в середине между краем и прочерченной линией, отступив от верхнего и нижнего края заготовки по 20÷25 мм.
Тот же процесс необходимо произвести и с другой деталью ящика — это будут передняя и задняя его стенки.
Далее, детали с просверленными отверстиями прижимаются к торцу боковых стенок, и через просверленные отверстия скрепляются между собой мебельными саморезами.
Когда все четыре стенки шкафа будут соединены между собой, с помощью гвоздей длиной в 20 мм прибивается дно конструкции, изготовленное из ДВП или фанеры.
Одновременно с этим будет «автоматически» произведено выравнивание получающейся коробки строго по форме прямоугольника.
Если планируется хранить в ящике достаточно тяжелую кухонную утварь, то дно можно прикрутить саморезами 3×20 мм с шагом около 50 мм.
Направляющие выдвижных механизмов, как правило, крепятся по нижнему боковому краю ящика.
Но бывают и иные конструкции подобных полозьев.
В любом случае, они должны совмещаться с ответными частями механизма, закрепленными на стенках корпуса шкафа-тумбы.
Первым устанавливается самый нижний ящик.
После того как работа выдвижного механизма будет проверена, ящик извлекается из корпуса для монтажа на нем фасадной панели и ручки. Ширина фасадной накладки должна быть равна ширине корпуса тумбы.
Сначала размечается месторасположение ручки, затем фасад фиксируется на передней стенке ящика с помощью струбцин, и по разметке через обе панели просверливаются сквозные отверстия.
Далее, с внутренней стороны ящика высверливаются два отверстия, которые должны быть расположены на расстоянии 80÷100 мм от боковых краев. В стенке ящика отверстия должны быть сквозными, а в фасадной панели углублены на 8÷10 мм. Диаметр отверстий должен составлять 8 мм.
Затем, в отверстие заливается клей, и аккуратно забиваются деревянные шканты.
Последним этапом, к ящику винтами изнутри прикручивается ручка, которая стянет стенку и фасад между собой.
Струбцины лучше всего снять после высыхания клея.
Когда нижний ящик будет полностью готов и установлен, тот же процесс производится с ящиком, который будет расположен над ним. Но фасадная панель, понятное дело, закрепляется на нем с учетом высоты фасада нижнего ящика.
Таким же образом осуществляется установка и остальных выдвижных деталей конструкции.

* * * * * * *

Как видно из описания, при сборке заготовок в единый гарнитур придётся столкнуться с довольно большим количеством мелких затруднительных нюансов. Но, в то же время, работа эта чрезвычайно интересна.

Кроме того, изготовив кухню самостоятельно, можно существенно сэкономить семейный бюджет. Чтобы убедиться в этом, необходимо, просто ради интереса, узнав стоимость всего необходимого для самостоятельной работы и подсчитав бюджет покупки, сравнить его со стоимостью готового гарнитура.

Узнайте, как сделать кухонный уголок своими руками, в специальной статье на нашем портале.

В качестве бонуса предлагаем посмотреть интересный видеосюжет. В нем показан совершенно несложный даже для начинавшего мастера процесс самостоятельного изготовления оригинального кухонного гарнитура, в котором применены исключительно натуральные пиломатериалы.

Полезные советы по монтажу

Изготовление кухонной мебели, если вы начинающий специалист и к производству никогда не имели отношения, лучше осваивать на старой мебели. Проще говоря, прежде чем браться за настоящий гарнитур, попробуйте сделать мебель для кукол своими руками. Отработайте навык на уменьшенной модели, чтобы технология изготовления была проработана с нуля. Наверняка в закромах у вас или знакомых имеются полированные спинки кроватей, столешницы, тумбы, которые можно разобрать и пустить в ход. При успешном результате наверняка найдется ребенок, который будет рад поиграть с «настоящим» гарнитуром и куклами.

Теперь переходим к советам, относительно монтажа полноценной кухонной мебели:

  • монтаж начинают осуществлять в зависимости от конфигурации гарнитура: линейный – со шкафа, который будет стоять у стены; угловой гарнитур – с угловой секции;
  • чтобы не загромождать пространство, собирайте каждый модуль по очереди, а не сразу все;
  • между стеной и столешницей необходимо оставить промежуток в 0,5 см;
  • фасады на верхние шкафчики сразу не ставьте. Сначала подвесьте модуль, а потом монтируйте детали фасада;
  • крепите направляющие для выдвижных ящиков к внутренней поверхности боковых стенок до того, как соберете детали шкафа.

Будет разумным заказать услугу фрезеровки под мебельные петли. Надежнее поручить работу профессионалам, имеющим для этого все необходимые инструменты.

Монтаж кухни

Итак, наши изделия собраны, теперь пора приступать к монтажу кухни.

Настенный ряд

Настенный ряд шкафчиков в настоящее время принято навешивать не на обычные глухие петли, а на специальные мебельные петли с крючком, которые цепляются за металлическую планку-профиль, прикрученную к стене. Преимущество таких петель в том, что уже вывешенный на профиль шкафчик можно будет регулировать как по высоте, так и по глубине, что очень удобно, для выставления фасадов соседствующих шкафчиков в одной плоскости.

Навешиваем шкафчики верхнего ряда и при помощи отвёртки регулируем петли вверх-вниз, вперёд-назад так, чтобы фасады соседствующих шкафчиков находились в одной плоскости, а сами шкафчики висели по уровню.

Нижний ряд

Плотно составляем шкафчики напольного ряда, регулируем их по высоте (закручивая/откручивая ножки) и стягиваем межсекционными болтами.

Накрываем шкафчики столешницей и снизу через царги (поперечные планки) фиксируем столешницу саморезами. Можно прибегнуть также к помощи уголков.

На столешнице размечаем места для встраивания мойки и варочной поверхности, сверлим сквозное отверстие для того, чтобы можно было вставить лезвие лобзика и вырезаем куски столешницы.

Отверстия столешницы покрываем слоем силиконового герметика, а также наносим герметик на лицевую сторону столешницы по краю отверстия. Вставляем мойку и удаляем резиновым шпателем выдавленные излишки герметика. То же самое нужно проделать и для варочной поверхности, но только необходим термостойкий герметик.

Нижний ряд в сборе. Столешница на правом ряду плотно подогнана к окну.

Ну а вот как это выглядит всё вместе.

Монтаж кухонного потолка и барной стойки

Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.

Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.

Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.

В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.

Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.

Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками

Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.

Пока ехали заказанные барные стулья, я немного апгрейдил стену над стойкой изготовив для неё самую дорогую картину, которую только мог.

Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.

Что получилось в итоге

Всё, моя кухня своими руками теперь готова.

Идеи дизайна

Изготовление мебели своими руками позволяет обустроить внутреннее пространство кухни на ваш изысканный вкус. Самостоятельная работа подразумевает творческий уклон. Когда все сделано, у вас возникает чувство эстетического превосходства.

При монтаже своими руками можно выделить несколько подходящих стилевых направлений в дизайне. Это старорусский стиль, а также искусственное старение древесины. К этим двум направлениям отлично подходят нотки небрежности в изготовлении, недочеты и небольшие отступления от идеала. Но это касается только мебели из натуральной древесины.

При монтаже своими руками можно выделить несколько подходящих стилевых направлений в дизайне. Это старорусский стиль, а также искусственное старение древесины.

Когда кухонный гарнитур изготовлен из ДСП иди МДФ, стиль интерьера задается раннее выбранным цветом и оттенком материала. Важно проявить должное рвение и грамотно сочетать существующий дизайн квартиры.

Посмотрите подборку фотографий к этой статье. Вы найдете множество подходящих идей для оформления своего кухонного пространства.

Обязательно попробуйте в своей жизни собрать свою собственную, авторскую мебель.

Обязательно попробуйте в своей жизни собрать свою собственную, авторскую мебель. Когда делаешь своими руками, получается воплотить самые сокровенные желания. Творите вместе с нами!

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *