Как установить межкомнатную дверь

Часто можно слышать такое мнение, что для туалета и ванной комнаты в панельном доме требуются непременно специальные двери: водостойкие, из особенного материала. Стандартные изделия, которые обычно устанавливают между комнатами, якобы не очень хорошо защищены от сырости, влажной среды этих помещений. Но все подобные уверения являются не более чем заблуждением.

Если в ванной комнате или туалете вентиляция находится в исправном, рабочем состоянии, можно установить двери стандартного типа, которые используются для межкомнатных проемов из любых материалов. Важно лишь грамотно осуществить монтаж. Например, надо учесть, что под дверью должна иметься щель шириной около двух сантиметров.

Установка двери в ванной своими руками предполагает самостоятельный выбор материала, из которого они будут выполнены. Двери могут быть изготовлены из МДФ, шпона, массива, других материалов. Единственное условие, чтобы изделие было качественным и правильно сделанным. К примеру, при отделке шпонированных дверей должен использоваться хороший водостойкий лак.

Если влажность в санузле повышена, причина, скорее всего, в плохой работе вентиляции. Материал дверей при этом не играет абсолютно никакой роли. При сильной влажности помещения следует немедленно принимать меры для устранения неисправности в вентиляционной системе.

Установка межкомнатных дверей при ремонте квартиры и очередность этапов работ

Для того чтобы уберечь деревянные части дверей от коробления из-за повышенной влажности при проведении ремонта, необходимо делать монтаж после ВСЕХ отделочных работ, в том числе и в соседних комнатах.

Рано установленные двери могут случайно повредить инструментами в процессе ремонта. Плиточный или обойный клей, особенно штукатурка сохнут довольно длительное время, выделяя влажность в помещение. Повышение влажности свыше 70% на несколько дней повышает риск того, что двери наберут влаги из воздуха, разбухнут и перестанут нормально закрываться.

Однако если вы любите часто мыться ванной или душе, никакой угрозы влажность не представляет, так как ванная комната быстро проветривается.

Установка межкомнатных дверей должна производиться если у вас уже готов чистовой пол!

Без дверей гораздо легче укладывать напольные покрытия, и легче потом сделать их монтаж, с чётким примыканием наличников к полу.

Если сначала установить короб прямо на стяжку (основной пол), потом невозможно подвести напольное покрытие под короб, так как он уже стоит на полу. К тому же мастеру трудно рассчитать правильно нижний зазор двери от чернового пола с учетом будущего покрытия, особенно если пол не выравнивался.

Если вы все сделали правильно и сделали монтаж после настила чистового пола, не составит труда в дальнейшем заменить пол — нужно просто вытащить ламинат или паркет из под дверных стоек, и подсунуть новое покрытие. При этом стойки не опустятся а останутся висеть.

Устанавливаем дверную фурнитуру

Привычный для многих вид дверных навесов – конструкция в виде флажка с последующей аккуратной врезкой. Существуют петли, не требующие такой ювелирной работы. Многие по-старинке, их просто врезают!

Навесы располагаются со стандартными отступами 200 мм (точка отсчета – край полотна, снизу). При использовании третьей петли, она крепится в полуметре от верхнего края.

Посредине.

К собранной коробке навесы крепятся с учетом зазоров, с отступом 230 мм (точка отсчета – верхний петельный брус).

Врезку осуществляем стамеской или используем фрезу. Важно, чтобы флажок петли ставился заподлицо как с коробкой, так и полотном.

Ручку располагаем на расстоянии около метра от пола (+200 мм при необходимости).

Два варианта монтажа

С допусками размерами и прочими острыми вопросами разобрались, теперь пришло время узнать, как самому установить межкомнатную дверь. Но чтобы собрать и установить конструкцию, нам нужен инструмент.

Несколько слов об инструменте и сопутствующем материале

Для установки межкомнатных дверей нам нужно:

  • Ножовка по дереву, но в идеале лучше иметь торцовочную пилу, она не оставляет сколов, плюс там можно выставить точный угол реза;
  • Для выставления проёмов между коробкой и стеной обязательно нужны клинья;
  • Молоток;
  • Стамеска;
  • Шуруповерт;
  • Электродрель;
  • Нож;
  • Отвес;
  • Уровень;
  • Карандаш;
  • Рулетка.

Установить межкомнатную дверь самостоятельно без хорошего инструмента не реально.

Важно! Правила техники безопасности категорически запрещают резать дерево при помощи болгарки. Если вам дорого ваше здоровье, даже не думайте об этом.

Из вспомогательных материалов для установки дверей понадобятся:

  • Монтажная пена;
  • Малярный скотч;
  • Саморезы разного размера и сечения;
  • Анкерные болты с дюбелями.

Подготовка проема

В идеале, до того как ставить межкомнатную дверь края стен следует если не оштукатурить, то хотя бы выровнять цементно-песчаным раствором.

Но в реальных условиях подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери заканчивается на подгонке размеров под короб, ведь потом нелицеприятные щели будут запениваться и закрываться наличниками, так что наводить особую красоту нет смысла.

Дверной проем перед установкой короба желательно выровнять.

Здесь есть один важный момент: часто установка двойной межкомнатной двери требует расширение проема, так вот, когда речь идет о простенках, то их можно «перекраивать» как считаете нужным. Но если стена несущая, то допускается незначительное расширение не более чем на 5 – 7 см, иначе могут быть проблемы, как со стеной, так и с законом.

Сборка короба

Короб для двери своими руками можно собирать двумя способами – это с подрезкой углов верхней планки под 45º и стыковкой планок под прямым углом. Оба способа хороши, но считается, что угловая стыковка под 45º сморится более элегантно.

Действительно качественную угловую подрезку можно сделать только при помощи торцовки, если вас уверяют, что для этого подойдет обычное пластиковое стусло и ножовка по дереву, не верьте, так можно испортить делали короба.

Первыми отрезаются под 45º вертикальные стойки, после чего можно переходить к подрезке верхней горизонтальной планки. Для того чтобы отложить 3 мм удобно использовать кусочек ДВП в качестве шаблона.

Замеряем зазор относительно верхней планки шаблоном.

  • Вы кладете подрезанную с одной стороны верхнюю планку и пододвигаете ее по срезу шаблона;
  • Дальше переходите на противоположную сторону двери и приложив тот же шаблон отмечаете линию реза.

Подрезка верхней планки под углом при помощи торцовки.

Теперь раскладываем на полу готовые, подрезанные планки короба и еще раз контролируем размеры.

Так выглядит дверной короб подрезанный под углом.

  • Короб скрепляется поэтапно. Сначала вам нужно плотно соединить планки между собой так, как они должны быть;
  • Планки короба при завинчивании саморезов могут треснуть, чтобы этого не произошло, до того как собрать, нам нужно просверлить каналы под саморезы. Делается это сверлом на 2,5 мм (саморез у нас 3,5 мм);

Подготовка к скреплению короба.

  • Теперь можно вкручивать саморезы в торцы короба с обеих сторон, причем с каждой стороны угла должно быть по 2 самореза.

Здесь есть небольшой нюанс, вертикальную планку короба к которой будут крепиться петли полностью с обеих сторон затягивать не нужно, нам ее еще придется снимать.

Фиксация короба с подрезкой под углом.

Если торцовочной пилы в вашем арсенале нет, то планки короба лучше крепить под прямым углом. Возможно, это не так эстетично, зато пошаговая инструкция будет несколько проще.

Начинаем с примерки верхней поперечины, ее мы будем врезать между двумя боковыми стойками. Некоторые мастера поперечину монтируют над боковыми стойками, особой разницы нет, здесь уже как кому удобно.

Примеряем верхнюю поперечину.

По периметру короба у нас идет бортик, в который ложится дверное полотно при закрывании. Чтобы врезать верхнюю поперечину, на боковых стойках нам нужно этот бортик убрать. Для этого прикладываем верхнюю поперечину к стойке, размечаем и подрезав бортик ножовкой, вычищаем место под установку.

Подрезка боковой стойки.

Теперь нам осталось только вставить между двумя боковыми стойками верхнюю планку, засверлить отверстия под пару саморезов и закрепить вставленную планку саморезами.

Крепим верхнюю планку.

Если же вы решите накладывать планку сверху на стойки, то там нужно будет подрезать внутренний бортик на верхней планке, после чего высверливать и загонять саморезы сверху, как показано на схеме ниже.

Монтаж своими руками планки поставленной сверху.

Установка петель и ручки

Для двери установка петель это один из самых важных этапов. В принципе врезать замок и навешивать петли можно и после монтажа коробки в проем, но если вы монтируете двери самостоятельно (без помощников), то это лучше делать сразу.

Петли бывают накладные и потайные. С накладными петлями-бабочками работать проще, так как не нужно ничего вырезать в дверном полотне и коробке, поэтому с них мы и начнем.

Небольшой совет: если дверь должна открываться на правую сторону, то и петли вставляешь справа, соответственно для левостороннего открытия, петли нужно крепить на левую стойку.

Установка петель начинается с разметки на самом полотне. По правилам расстояние от верхней или нижней точки полотна до петли должно быть 200 – 250 мм. Можно отмерять рулеткой, как на фото снизу, если же рулетки под рукой не оказалось, то используйте сами петли, там стандартный размер равен 100 мм.

Делаем разметку под установку петель.

Не перепутайте: маленькая (внутренняя) часть петли-бабочки крепиться к дверному полотну, а большая, к стойке короба. Перед вкручиванием саморезов под них нужно высверлить отверстия, только после этого загоняются саморезы.

Все петли имеют потаи под головки саморезов, поэтому следите чтобы эти потаи «смотрели» вверх. Если петли будут установлены наоборот, то головки саморезов останутся над петлями, соответственно двери не закроются до конца.

Просверливаем отверстия под петли-бабочки.

Короб у нас практически собран, теперь кладем его на пол и вкладываем внутрь дверное полотно. Как вы помните по периметру полотна у нас должно быть 3 мм, поэтому сразу вставляем как можно больше самодельных шаблонов из ДВП (толщина 3 мм) между коробом и полотном.

Разметка на коробке под установку петель.

Одна часть петли у нас прикручена к полотну, чтобы прикрутить вторую часть петли к коробу мы делаем отметку на коробе. Дальше откручиваем саморезы фиксирующие несущую вертикальную планку и прикручиваем к ней ответную часть петель. После чего возвращаем на место планку короба и фиксируем ее окончательно.

Прикручиваем петли к вертикальной стойке короба.

Самостоятельная установка потайных петель не намного сложнее вышеописанного способа. Разница заключается в том, что в дверном полотне и коробе нужно вырезать канавки под петли. Делается это при помощи киянки, стамески и ножа.

Вырезаем канавки под монтаж потайных петель

Способы установки межкомнатных дверей в стеновой проем существуют разные, все зависит от конкретных условий. Дальше мы рассмотрим наиболее простые и популярные варианты.

Способ № 1. Классика

На данный момент у нас стойки короба должны быть подрезаны по высоте проема, петли и замок врезаны, дверь закрыта, а между полотном и коробом вставлены шаблоны толщиной 3 мм.

Когда дверной блок вставлен в проем, первым делом по периметру загоняются деревянные или пластиковые клинья, они будут удерживать блок до окончательного закрепления.

Классическая схема установки межкомнатных дверей при помощи клиньев.

Фиксация это довольно ответственный момент, здесь мы выставляем блок по вертикали и по горизонтали. Имейте в виду: стена не всегда строго вертикальна, поэтому проверяйте короб отвесом.

Вертикаль лучше проверять по отвесу.

Для того чтобы дверной блок от сильного толчка не вывалился, его нужно жестко закрепить анкерными болтами или хотя бы длинными саморезами. Мы рекомендуем использовать анкерные болты толщиной 6 – 8 мм.

Принцип прост:

  • Просверливаете в коробе сквозное отверстие и слегка забуриваетесь в стену;
  • Убираете дверной блок и в точках забуривания высверливаете отверстия под дюбеля;
  • Ставите короб на место и фиксируете анкерами. Короб должен стать четко по уровню, так как до этого мы все уже выверили.

Фиксация короба в проеме.

Если будете фиксировать короб длинными саморезами, то они устанавливаются по всему периметру с интервалом в полметра, но шляпки саморезов нужно как-то прятать. Закрыть их можно декоративной планкой или пластиковыми накладками.

Анкерные болты штука мощная и для фиксации короба достаточно 3 точек – две точки под петлями и одна под замочной накладкой. В комплексе с монтажной пеной этого достаточно.

Фиксация межкомнатных дверей через короб.

Теперь заполняем периметр короба монтажной пеной. Двигаемся снизу вверх, пену нужно задувать без фанатизма, потому как при расширении она может выдавить дверной короб.

Заполняем зазоры монтажной пеной.

Плюс на момент задувания пены дверной блок должен быть собран и обязательно вставлены трех миллиметровые шаблоны по периметру, это защитит короб от деформации.

Запомните: только на «голую» пену (без саморезов или анкеров) дверной блок крепить нельзя.

Дальше у нас пойдет чистовая отделка дверного блока, процесс этот довольно разноплановый и в двух словах все не объяснить, поэтому все подробности установки наличников показаны «здесь»

Способ № 2. Металлические подвесы

Если вам не подходит крепление короба на саморезах или анкерах, то же самое можно сделать при помощи металлических подвесов. Эти подвесы используются для монтажа каркасов под гипсокартон.

Использование подвесов для фиксации дверного короба.

Технология похожа:

  1. Собираете коробку;
  2. Вставляете коробку в проем и выравниваете по уровню;
  3. Фиксируете коробку клиньями в проеме;

Крепление подвесов к стене.

  1. Загибаете крылышки подвесов по стене;
  2. Размечаете места входа дюбель-гвоздей и просверливаете отверстия под них;
  3. Прикрепляете крылышки подвесов к стенам дюбель-гвоздями;
  4. Заливаете пеной и ждете, пока застынет.

Размер коробки для двухстворчатых межкомнатных дверей в два раза больше, соответственно больше вероятность выдавливания стоек и перекладины монтажной пеной, поэтому здесь установка на подвесы подходит оптимально.

Фиксация коробки для двойных дверей на подвесы.

Вышеприведенные инструкции и советы должны вам помочь правильно без ошибок установить дверь в своем доме. Чтобы поставить собственноручно дверной блок, особыми познаниями и навыками обладать не требуется. Это не металлопластиковые или полипропиленовые трубы монтировать. Однако нюансы и в этом монтаже есть. В данном вопросе следует четко соблюдать требования строительных норм, иначе полотно заклинит либо оно не сможет встать ровно в рамную коробку.

Смотрите также видео как установить межкомнатные двери:

Фото процесса установки межкомнатных дверей своими руками

Также рекомендуем посетить:

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

  • Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
  • Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
  • Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
  • Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Определитесь со стороной открывания и навески

Если полотно установлено вровень со стеной в коридоре, то и открываться оно будет в проход. Если со стеной в комнате — то дверь распахнётся туда. Подумайте, как удобнее, и учтите этот момент.

Для открывания вправо петли необходимо навесить с правой стороны, а для открывания влево — с левой. Чтобы не ошибиться, встаньте напротив двери и представьте, что распахиваете её на себя. Если она со стеклом, то матовой стороной оно должно быть направлено в коридор, а глянцевой — в комнату.

Распакуйте дверь

Снимите упаковку руками или аккуратно вскройте плёнку ножом. Режьте не по лицевой, а по тыльной поверхности, чтобы не повредить покрытие. Оставьте одну из боковых картонок: она послужит подкладкой и защитит торец полотна от царапин во время работы.

Навесьте петли

Если устанавливаете дверь в первый раз, лучше использовать петли-бабочки. Они универсальны и подходят как для правой, так и для левой навески. Но самое главное: их не нужно врезать в коробку, что очень удобно для непрофессионалов.

  • Поставьте дверь на ребро лицевой стороной к себе, подложив картонку.
  • Отмерьте от края полотна 250 мм и сделайте отметку карандашом — это будет центр петли.
  • Приложите закрытую петлю к полотну той стороной, где у отверстий маленькой части сняты фаски.
  • Для уточнения места вкручивания шурупов наметьте центры шилом и аккуратно просверлите отверстия диаметром 2–2,5 мм.
  • Вкрутите один из шурупов. Он зафиксирует петлю и облегчит разметку.
  • Отметьте таким образом все отверстия и вкрутите шурупы.
  • Помните: маленькая часть петли крепится к полотну, а большая — к дверной раме.
  • Повторите ту же процедуру для второй петли.

Особенности установки дверей в санузлах

Если хотите установить дверь в ванную своими руками, видео из интернета может помочь вам. Ознакомьтесь со всей доступной информацией, чтобы во время выполнения монтажа не делать ошибок. При установке дверей в панельных домах, хрущевке, надо иметь в виду, что в большинстве санузлов стены выполнены с наклоном, а иногда их поверхность может не принадлежать целиком одной плоскости.

Разные участки стен получаются с неодинаковым наклоном. Поэтому почти всегда их приходится сперва выравнивать. В туалетах и ванных комнатах у пола имеется специальный порог высотой 5 см. Он предназначен для того чтобы предохранять жилье от затопления в случае протечки воды. Поэтому установка двери в ванной должна выполняться выше на 10 см, чем для других помещений.

Но на практике нередко получается так, что хозяева квартиры везде пытаются использовать однотипные двери и приобретают для санузлов стандартное изделие высотой 2 метра. Однако в обычном помещении для проемов подойдут лишь двери высотой 190 см, а не подходящее по высоте изделие придется подгонять под конкретный дверной блок. В типовых санузлах панельного дома стены не очень толстые, примерно 5 см.

Поэтому, выбирая дверь, надо обратить внимание на ширину коробки. Для нее допустимо превышение толщины стены не больше чем на 1,5 см — это толщина слоя раствора и плитки. Если соблюдать это значение, внутренний край дверной коробки будет размещаться в одной плоскости со стеной помещения, отделанной плиткой.

Иначе может получиться так, что необходимо будет наращивать толщину стены в ванной или подгонять коробку, а для этого надо убирать с нее лишние сантиметры. Часто эти сантиметры приходится спиливать с финских дверных коробок из сосны. Поверхность распила далеко не всегда можно выкрасить так, чтобы он получился незаметным, поэтому этот способ является не самым лучшим.

Если коробка шпонированная, с нее тоже не особенно удобно срезать излишки. На оставшейся части шпон постепенно отслаивается. Содержимое некоторых разновидностей коробок покрыто МДФ (фанерованным оргалитом). Если его удалить, коробка может просто рассыпаться. Поэтому дверные коробки лучше не трогать, только заделать крупные щели в 1-2 см, которые могут образоваться между стеной и наличниками. Это можно сделать с использованием гипса.

Когда нужна установка доборов?

При установке межкомнатных дверей, если толщина стены больше толщины дверной коробки — рекомендуется приобрести доборы. Можно, конечно, наклеить на торцы стен обои, но это будет выглядеть несовременно, и с другой стороны стены не на что будет прибить наличники.

Если установить доборы на входную дверь — это будет удачное решение, которое красиво оформит откосы. Цвет доборов можно подобрать, например, под МДФ панель:

Ширина стандартных доборов по складской программе обычно бывает /20 см. Если ваши стены очень толстые (более 20см.), то доборы необходимо сращивать по ширине или заказывать на производстве нестандартные доборы, которые обойдутся намного дороже.

С какой стороны двери устанавливать доборы?

Это полностью зависит от того, как вы запланировали открывание. Обычно если ваша дверь открывается в комнату, то короб выставляется заподлицо с комнатной стеной, а добор будет соответственно в коридоре.

Если сделать наоборот, дверь будет открываться не полностью (упрется в добор). Иногда с этим смиряются, чтобы двери выглядели одинаково — ВСЕ доборы в коридор или все доборы в комнаты. Поэтому это уже вопрос удобства и дизайна, с учетом будущей расстановки мебели в квартире.

Изменение ширины проема

Иногда приходится выбирать, что лучше — укоротить дверь или, напротив, сделать шире проем. Но далеко не всегда это возможно исполнить. Сперва решите, важно ли, чтобы верхний край всех дверей, какие есть в квартире, располагался бы на одном уровне. Например, если кухонные или комнатные двери находятся далеко от санузла, то не так уж важно, если в туалете или ванной их установят немного выше.

Однако бывает и наоборот, и то, что рядом находящиеся двери получаются расположенными на разном уровне, выглядит крайне неаккуратно. Иной раз хозяева квартир полны решимости расширить дверной проем, поскольку не хотят портить новое дверное полотно. Некоторые санузлы в панельных домах собраны из асбестоцементных листов или сделаны из гипса. При стенах из такого материала расширение проема проходит довольно легко. Но чаще от этой затеи приходится отказываться и искать другое решение.

Укорачивание размера дверей возможно лишь в тех случаях, когда расстояние от низа дверного полотна до края филенки получается большим, чем то же самое расстояние сверху. Можно провести распил таким образом, что после того, как дверь укоротили, эти расстояния получаются одинаковыми. Это возможно для дверей, которые сделаны из массива или для каркасных облегченных изделий. При обрезке дверей с сотовым заполнением убирают связующий элемент в нижней части, а после подгонки по размеру вкладывают его обратно и приклеивают.

Как установить дверь в проем

При наличии старой дверной коробки дверь понадобится демонтировать. Перед тем как заняться установкой конструкции, надо проверить, насколько ровная стена в том месте, где к ней будет прилегать наличник. Если она далека от идеала, следует заняться данным участком и выровнять его хотя бы на ширину наличника. Для монтажа можно выбрать следующий способ. Стойка дверной коробки с врезанными петлями крепится на место с помощью пары шурупов.

Ее надо установить вертикально, навесив на нее дверное полотно. Уровнем проверьте его положение, фиксируйте с использованием клиньев и шурупов. Опробуйте, насколько свободно движется дверь. Если подвигать ее рукой, петли не должны раскачиваться, у полотна должна быть возможность свободно перемещаться немного дальше положения, которое оно предположительно будет занимать в блоке после окончания монтажа. Теперь надо выкрутить шурупы и снять стойку.

Коробку соберите на полу и поставьте в подготовленный проем вместе с дверью, закрепив все клиньями. В зазоры между коробкой и полотном, для того чтобы зафиксировать нужное положение, вставляйте прокладки. Совместите сделанные в стойке отверстия для крепежных элементов с теми, что остались в стене, и заверните шурупы обратно. Другие части конструкции выравнивайте по строительному уровню. Щели между коробкой и стеной надо заполнить монтажной пеной.

Если стены имеют толщину более пяти сантиметров (например, вам досталось вторичное жилье, немного переделанное прежними хозяевами), возможна установка только с использованием пены. Площадь контакта ее со стеной будет достаточной для фиксации. Если это покажется вам ненадежным, можно закрепить все части коробки на шурупы или другие подходящие элементы. Когда пена высохнет, ее излишки срежьте острым ножом.

При малой толщине стен, а это в панельных домах бывает чаще, крепеж лучше проводить с использованием шурупов. По завершении монтажа их можно скрыть декоративными заглушками или шпаклевкой, которая должна иметь цвет коробки.

Проверьте правильность установки

  • Не раньше чем через сутки срежьте выступающую монтажную пену. Проверить застывание легко: она станет очень плотной, а по срезанному кусочку будет видно, что материал однородный.
  • Аккуратно извлеките ДВП и клинья. Проверьте все зазоры — они должны быть одинаковыми. А также правильность установки: при открывании полотно остаётся в одном положении, не двигаясь в разные стороны.

Смонтируйте ручки и ответную планку замка

  • Комплектным шестигранником ослабьте стопорные винты в нижней части обеих ручек и вставьте в них квадратный стержень до упора. Приложите собранную конструкцию к двери. Расстояние между рукоятками должно быть меньше толщины полотна. Если оно больше, немного укоротите стержень ножовкой по металлу или болгаркой.
  • Снимите декоративные розетки с ручек, отвернув их по резьбе против часовой стрелки. Вставьте рукоятки на их места так, чтобы стопорный винт оказался внизу, и пометьте карандашом места для крепежа. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы. Установите декоративные розетки на место.
  • Прикройте дверь и обозначьте карандашом на коробке верх и низ защёлки. Измерьте расстояние от края полотна до внешней стороны язычка. Отметьте этот размер на раме и проведите линию до меток границ защёлки.
  • Переверните ответную планку обратной стороной и выровняйте её центром метки язычка. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы, чтобы закрепить планку на раме. Обведите контуры карандашом и обрежьте острым ножом плёнку, как делали это с замком.
  • Снимите планку и сделайте небольшим сверлом отверстия по контуру будущего паза под защёлку, а стамеской — выборку. Не страшно, если выборка будет чуть выступать за границы меток, после установки планки все зазоры перекроются.
  • Стамеской аккуратно снимите плёнку по внешнему контуру ответной планки, чтобы утопить её вровень с дверной коробкой. Закрепите планку на месте шурупами. Проверьте: если всё сделано верно, закрытая дверь не болтается.

Установите доборные планки

Они монтируются со стороны комнаты, когда ширина стоек дверной коробки не позволяет перекрыть всю толщину проёма. Доборные планки вставляются в раму и крепятся к стене на пену, а позже на них прибиваются наличники.

Если у вас толщина рамы совпадает с размерами дверного проёма, сразу переходите к следующему шагу.

  • Срежьте и отколите стамеской выступающие по бокам рамы кусочки, чтобы они не мешали. Уберите остатки монтажной пены по периметру дверной коробки.
  • Замерьте ширину проёма и отрежьте верхнюю доборную планку соответствующего размера. Приложите её к нужному месту и, если она выступает за границы проёма, отметьте карандашом и удалите лишнюю часть. Вставьте подрезанный добор в коробку, выровняйте и закрепите клиньями по бокам.
  • Таким же способом замерьте, отрежьте и подгоните боковые доборные планки. Установите их на место и выровняйте.
  • Нанесите сплошную полоску монтажной пены в месте стыка добора с дверной рамой сверху и по бокам. У внешнего края доборной планки заполните стык со стеной небольшими полосками. Не заливайте пеной всё пространство, иначе она расширится и деформирует добор.

Как выбрать замки и защелки?

Замки и защелки лучше всего выбирать исходя из наиболее тихой работы механизмов при открывании-закрывании и их надежности. Магнитные замки тихие, но не все, их надо покупать подороже и желательно итальянские, есть очень качественные варианты. Не экономьте на них, чтобы не мучиться потом.

Дешевые защелки с пластиковыми язычками не всегда качественные, тут надо сначала поспрашивать у знающих людей (не продавцов), и не покупать слишком уж подозрительные варианты. Полгода будет работать тихо, а потом вдруг начнёт греметь. Иногда такие дешевые магнитные замочки и защелки не срабатывают сразу после монтажа. Установщики дверей хорошо знают эти модели.

Можно купить классические защелки/замки. Лучше всего будет выбрать их с пластиковыми язычками, так как они самые тихие в работе и не лязгают как металлические.

Иногда бывает что новая защелка туго срабатывает. В этом случае капните на язычок замка пару капель силиконовой смазки.

Высота дверной ручки от пола

Для европы — 95 см. Сейчас выпускается много симметричных дверей, у которых ручка по дизайну двери должна располагаться строго посередине полотна. Поэтому стандарт высоты ручек для России — 1 метр.

Практически у всех моделей дверных ручек в комплекте идут слишком длинные саморезы, которые при закручивании их в дверь могут заклинить замок или привести к его нестабильной работе. Установщики дверей почти всегда прикручивают ручки своими саморезами.

Что потребуется для работы?

Каких-либо сложных подготовительных работ не требуется. Достаточно иметь под рукой самые простые инструменты: рулетку с карандашом, уровень, молоток, дрель и лобзик, стамеску и болгарку. Эту работу можно провести самостоятельно, но лучше с напарником. Так удобнее и меньше рисков потянуть спину, особенно если дверное полотно достаточно тяжелое, например, выполнено из натуральной древесины.

Как демонтировать старую дверь?

Установка новой двери в старую коробку, как всегда, начинается со снятия старой. Процесс несложный и много времени не займет.

Демонтаж старой конструкции выполняют в такой последовательности:

  1. С дверного полотна снимают всю имеющуюся фурнитуру. Если ручки, глазок и замки в хорошем состоянии, они подходят по цвету под новое изделие, то их можно использовать для купленного изделия.
  2. Чаще для межкомнатных систем применяют такие петли, с которых полотно снимается без затруднений. Если же их устройство сложное, то нужно по очереди их открутить. Начинать снимать нужно сверху, так меньше шансов повредить элементы от веса полотна. У некоторых петель сначала необходимо извлечь стержни, а только затем снимать изделие.
  3. Чтобы убрать старое полотно, можно воспользоваться ломом или монтировкой, приподнимая полотно как рычагом. Делать это нужно не спеша, чтобы дверь не слетела с петель. Лучше работать с напарником, когда один человек придерживает полотно, а другой его приподнимает.
  4. После этого нужно открутить и осмотреть петли на коробке, и на двери. Если они не имеют дефектов, то ту часть, что на дверной коробке, оставляют на месте. В случае, когда есть повреждения, то нужно заменить фурнитуру. Этот вариант предпочтительнее, поскольку петли имеют свойство также изнашиваться. Кроме того, они должны подходить под новую конструкцию, а старая фурнитура может существенно выбиваться из общего дизайна.

Также следует проинспектировать всю дверную коробку. Наличники лучше снять и посмотреть, нет ли под ними трещин, щелей. Если они появились, то обязательно зашпаклевать, а затем только поставить планки на прежнее место.

Монтаж двери «купе»

Во многих домах сегодня установлены двери типа «купе». Это удобно, практично и менять что-то кардинально также не всегда нужно.

Установка такой двери происходит по иной схеме:

  1. Первым делом необходимо демонтировать старое изделие.
  2. Далее, заделывают имеющиеся трещины, ликвидируют все дефекты.
  3. Со стороны нижнего торца панели проделывают паз, для этого потребуется стамеска. В этот паз нужно вложить направляющую (она сделана в виде буквы П), после чего надежно ее закрепить. По этой направляющей будут передвигаться ролики.
  4. В подготовленную планку необходимо установить ролики.
  5. Дверь ставят на нижнюю направляющую, при этом полотно крепят к роликам. Полотно требуется завести в соответствующие пазы на роликах. Самостоятельно это сделать сложно, лучше работать с помощником.
  6. Проводят разметку для верхней направляющей. Ее необходимо установить выше дверного проема.
  7. Направляющую из металла крепят к древесному брусу. Его фиксируют при помощи анкерного крепления в верхней части полотна. Уровнем важно проверить правильность выполненных работ.
  8. Теперь нужно вставить новую дверь в старую коробку. Для этого ее выставляют вертикально и немного отклоняют от себя. Верхние ролики нужно завести на их направляющую. После чего изделие чуть приподнимают и заводят его на нижнюю планку, устанавливая на передвигающие ролики.

В завершении работ монтируют специальные ограничители. Они необходимы, чтобы полотно не слетало с направляющих. Затем устанавливают ручку и проверяют, как работает дверь. Она должна передвигаться плавно, без значительных усилий. Если обнаружены какие-либо недочеты, их нужно устранять сразу же.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *